Introducere
Am
observat cã topicurile gen "vreau calculator, am X bani, ce sã-mi iau"
sunt cu sutele (la propriu) aici pe forum ºi nimeni nu oferã o metodã
prin care cel cu nelãmuriri ar putea sã-ºi rezolve singur problema, ºi
poate sã mai ºi înveþe cate ceva. De aceea, m-am gândit sã încerc eu sã
fac acest lucru (sper cã voi reuºi).

Cei mai mulþi oameni au
tendinþa de a se duce într-un hypermarket (Altex, Metro etc.) pentru a
cãuta PC-uri acolo. Aceºtia sunt de obicei oameni cu o gamã de
cunoºtinþe foarte restrânsã sau chiar nulã. Ei vor sã cumpere un sistem
pentru copilul lor, care de obicei nu are nici mãcar 10 ani, iar
sistemul respectiv va fi folosit în special pentru jocuri. Jocurile
care sunt jucate de copii atât de mici nu ridicã de obicei nici o
pretenþie sistemulu; de cele mai multe ori, acest sistem are
performanþe destul de mari pentru a rula jocurile respective. Vreau sã
precizez cã regulile care urmeazã nu se vor adresa acestei categorii de
clienþi (ei le pot lua în considerare, dar nu vor avea nevoie de ele,
fiind nevoie de cunoºtinþe în domeniu pentru asta), ci clienþilor care
sunt familiarizaþi cu PC-urile, le folosesc constant ºi au cunoºtinþe
cel puþin medii despre acestea.

Motivul pentru care oamenii
cumpãrã din hypermarket-uri este faptul cã aceºti oameni sunt atraºi de
ofertele magazinelor respective, de aspectul sistemului respectiv, de
anunþuri de genul "imprimantã gratis", ºi, nu în ultimul rând, de
posibilitatea de a cumpãra în rate. Recomand tuturor sã nu cumpere de
la astfel de magazine sub nici o formã. Veþi plãti mult mai mult pe
acel PC decât valoarea lui realã, veþi avea cel mai probabil multe
probleme cu el iar serviciile de garanþie oferite sunt sub limita
posibilului, magazinul respectiv nefiind unul de profil. ªi magazinele
de profil oferã posibilitatea de a cumpãra în rate. În plus, acestea
vând de obicei componente de o calitate mai bunã, oferã servicii mult
mai bune decât hypermarket-urile iar personalul este unul cu mult mai
bine pregãtit.

Reguli generale

I). Primul pas este de a te întreba: Ai cu adevãrat nevoie de un PC sau de un upgrade al celui deja existent ?
De cele mai multe ori diferenþa de performanþã nu este atat de vizibilã
pe ecran cat e în buzunar. În unele cazuri e ºi posibil ca, datoritã
lipsei de cunoºtinþe ºi naivitãþii, sã dai bani ºi sã ai un sistem cu
specificaþii diferite, dar la fel de performant sau mai puþin
performant decat precedentul. Soluþia la aceastã problemã este
respectarea regulei nr. 2.

II). Dacã eºti expert în PC-uri,
probabil nu vei avea nevoie de ajutor, însã nici în cazul acesta nu se
exclude a cere pãrerea cuiva. Dar, dacã ai cunoºtinþe minime sau chiar
medii, te-aº ruga sã laºi naivitatea ºi complexul de superioritate
deoparte (altfel vei regreta la sfarºit) ºi sã urmezi sfatul meu: Consultã un expert în IT, un forum de IT, un prieten care se pricepe foarte bine, reviste ºi/sau site-uri de specialitate etc..
Sau chiar pe toate cele menþionate. Atenþie: importanþa respectãrii
acestei reguli este direct proporþionalã cu suma de bani care se
doreºte a fi investitã. La fel: gravitatea nerespectãrii acestei reguli
este direct proporþionalã cu nivelul de dezamãgire/nemulþumire avut
dupã achiziþia sistemului.

III). Imediat va urma stabilirea
configuraþiei, asa cã trebuie sã stabileºti care sunt pretenþiile tale
de la respectivul PC, precum ºi suma de bani pe care eºti dispus sã o
dai pe el. Asigurã-te cã existã un
oarecare echilibru între suma de bani investitã ºi pretenþiile care le
ai de la respectivul PC, altfel nu are rost achiziþia. Ca sã
întelegi mai bine îþi dau un exemplu: nu vei cumpãra un sistem cu 1000
RON ºi vei face randãri ºi editãri video pe el, pentru cã (virgulã) cu
siguranþã performanþa lui nu e destul de mare pentru genul ãsta de
activitãþi: mai mult te vei chinui cu el. Un alt exemplu, dar pe
invers: nu vei cumpãra un sistem cu 6000 RON ºi vei sta toatã ziua cu
nasul în DC++ ºi Winamp.

IV) Atunci
când eºti în ceaþã, nehotãrat despre ce sã faci, întreabã oameni care
se pricep, ascultã-le toate pãrerile, analizeazã tot ºi abia apoi ia o
decizie. Pentru a reuºi sã cumperi exact PC-ul care-þi trebuie,
acordã suficient timp gandirii ºi analizei configuraþiei. Odatã ce ai
cumpãrat PC-ul, nu mai poþi da înapoi. În cazuri extreme, tot ce poþi
sã faci este sã vinzi componenta / componentele respective ºi sã
cumperi altele, dar preþul primit pe ele va fi mai mic. Deci graba te va costa bani.

V).
Te-aº ruga sã respecþi pe cat posibil toate regulile de mai sus, chiar
dacã doar urmãtoarele sunt cele care te ajutã direct la stabilirea
configuraþiei.

* Primul lucru ce trebuie stabilit este scopul
sistemului. Acest prim pas este unul dintre cele mai importante,
deoarece va influenþa toþi paºii urmãtori. Alegerea configuraþiei se va
baza pe scopul sistemul. Iatã posibilitãþile:
- Multimedia. Adicã
de toate: ascultat muzicã, scos filme de pe torrente, jucat Supreme
Commander în reþea. ªtiþi voi: ca tot omul. În cazul acesta trebuie
aleasã o platformã ºi o clasã de componente cat mai echilibratã.
-
Workstation / Server. Adicã activitãti care solicitã foarte mult PC-ul
ºi care nu sunt de obicei întalnite la home-useri: randãri, editãri
audio/video, calcule matematice complexe, servere web etc.
-
Overclocking / Modding. Acest gen de sisteme sunt folosite la... numele
zice: pentru a obþine scoruri mari în bench-uri ºi frecvenþe mari prin
overclocking. De asemenea, sunt folosite la modding, un sport din
pãcate cu popularitate aproape 0 la noi în þarã (bine cã-l avem pe
ratusca, altfel ar fi 0 absolut ).

Fiecare categorie are caracteristicile ei, metodele ei de stabilire a configuraþiei, utilizatorii þintã sunt alþii etc.

Voi
vorbi doar despre prima categorie, cei care lucreazã cu celelalte douã
fiind oameni cu cunoºtinþe solide în domeniu ºi nu prea au nevoie de
ajutor la achiziþionarea de PC-uri.

Binenþeles cã cele mai multe sisteme multimedia high-end pot intra uºor în categoria Overclocking/Modding.

*
Al doilea lucru ce trebuie stabilit este dacã se va cheltui întreaga
sumã pe componentele principale, sau se va cheltui doar o parte din
sumã pe acestea iar restul banilor pe finisarea si punerea la punct a
sistemului (ventilatoare suplimentare, kit pentru sleeving, un mouse
mai special, chestii de genul ãsta). La sistemele din categoria
Overclocking / Modding, acest lucru este absolut obligatoriu. În cazul
acesta îþi poþi permite sã cheltuieºti maxim 70-80% pe componente,
monitor, boxe.

* În cazul în care vreþi sã vindeþi sistemul,
sã puneþi o diferenþã de bani ºi sã cumpãrati altul: asiguraþi-vã cã
aveþi un sistem, orice sistem, disponibil între momentul în care îl
vindeþi pe cel vechi ºi îl cumpãraþi pe cel nou. Acesta sã-l folosiþi
pentru a stabili eventualele modificãri de configuraþie, a mai cere
sfaturi suplimentare pe forumuri, a urmãri evoluþia preþurilor ºi
disponibilitatea componentelor, a face comenzile etc.

Vom vorbi doar despre categoria Multimedia. Ea are mai multe subcategorii, dar este inutil sã le precizãm ºi pe acestea.

Aceastã
categorie este cea mai întalnitã la noi în þarã. Sistemele care intrã
aici sunt de la Pentium 2-urile care încã sunt gãsite în unele case ºi
birouri, la cele gãsite în hypermarket-uri panã la sisteme high-end din
casele entuziaºtilor. Sisteme high-end sunt foarte rare pe la noi prin
þarã.

Cea mai importantã regulã la sistemele multimedia este
echilibrul între componente. Aceastã regula este crucialã ºi trebuie
þinut cont de ea în permanenþã.

De exemplu (voi lucra si cu
exemple): un procesor AMD Athlon64 3200+ îl vei cupla cu... sã zicem
7600GS, nu cu GeForce2. La fel: un AthlonXP 1700+ nu-l vei cupla cu un
7900GT, ci, cel mai probabil, cu un Radeon 9200 sau 9500. Aþi prins
ideea ? Bine, pentru cã astfel veþi preveni gâtuirile ºi
incompatibilitãþile dintre componente datorate diferenþei prea mari de
generaþie ºi/sau performanþã dintre ele.

Cumpãraþi PC-uri din aceeaºi clasã de performanþa cu bugetul d-voastrã.
Adicã: dacã bugetul e în general mare, atunci ºi PC-ul e puternic; dacã
bugetul e mediu atunci PC-ul va fi unul mainstream etc. Nu încercaþi
disperaþi sã faceþi rost de mulþi bani pentru a cumpãra un PC puternic,
gândindu-vã cã: "Lasã cã iau acum unul foarte bun, ºi nu mai am treabã
vreo 3-4 ani". Aceastã mentalitate este greºitã. Componentele ºi
generaþiile lor se schimbã tot mai rapid ºi PC-ul respectiv va ajunge
extrem de repede sã se devalorizeze. Credeþi-mã cã aºa e.

Al
doilea pas este stabilirea producãtorului procesorului pe care veþi
merge. Asta pentru cã, marca procesorului va dicta urmãtoarele
componente. Aveþi de ales între AMD ºi Intel. Dacã nu fugiþidupã
performanþã ºi nu aveþi prea mulþi bani la dispoziþie, atunci AMD este
cu siguranþã ceea ce veþi alege. Dacã însa vreþi un sistem puternic,
robust ºi cu capacitãþi foarte mari de overclocking,Intel este cel mai
probabil sã vã facã cu ochiul. Când ajungem la procesoare vom stabili
toate detaliile pe care trebuie sã le aveþi în vedere.

Dupa ce
aþi stabilit producãtorul, e timpul sã hotãrâm pe ce Socket se va
merge. Alegerea Socketului va influenþa alegerea plãcii de baza, a
procesorului, a memoriei ºi uneori chiar ºi a plãcii video. În cazul în
care se vrea un procesor AMD, atunci Socket-ul recomandat este AM2. În
cazul în care se merge pe Intel, Socket-ul recomandat (ºi cam singurul
disponibil) este LGA775.

1). Placa de bazã.
Alegerea plãcii este destul de complicatã. Trebuie avute în vedere
foarte multe aspecte. Dacã aveþi în plan un overclocking, atunci
plãcile care se remarcã la acest aspect sunt candidaþi siguri. Mai
întâi alegeþi mai multe plãci candidate în funcþie de bugetul
disponibil. Cele douã caracteristici ale unei plãci care conteazã
pentru început cel mai mult sunt marca ºi apoi chipset-ul. Marca
dicteazã întotdeauna ºansele care placa respectivã le are pentru a fi
una de succes. Asta la prima vedere. Chipsetul vã poate da o primã idee
despre performanþã, dotãrile ºi capacitatea de overclocking a plãcii.
De asemenea, acesta dicteazã Socketul care îl are respectiva placã.
Dacã placa/chipsetul sunt relativ noi (pânã în 3 luni), atunci aspectul
care trebuie sã-l mai aveþi în vedere este frecvenþa cu care
producãtorul respectiv face disponibile noi versiuni de BIOS pentru
modelele sale. Asta pentru cã mai toate plãcile de bazã care înglobeazã
un chipset nou au destul de multe probleme ºi bug-uri ale BIOS-ului,
care nu sunt plãcute de a le avea în preajmã prea mult, eliminându-se
din ele la fiecare nouã versiune a BIOS-ului.

Acum cã avem o
listã destul de mare cu candidaþi, va trebui sã tot eliminãm din ei
pânã când rãmâne o singurã placã (the winner). Cum facem asta ? De
fapt, e destul de greu. Pentru început ar fi trebuit sã vã spun sã
ascultaþi de oameni pricepuþi care au pãreri despre respectiva placã.
Am spus "ar fi trebuit" pentru cã întotdeauna vor fi oameni care fie
vor avea pãreri extraordinare despre respectiva placã, fie o vor
detesta complet. Vã spun sã nu luaþi în cosiderare ce spun respectivii,
ci sã luaþi în cosiderare sfaturile de la oamenii care precizeazã ºi
plusurile ºi minusurile plãcii respective, preferabil posesori ai
plãcii respective. De ei sã ascultaþi, pentru cã prin precizarea
avantajelor ºi dezavantajelor plãcii respective, persoana aceea dã
dovada de o gândire maturã. ªi asta e exact ceea ce aveþi nevoie în
momentul ãsta.

Urmeazã sã alegem dintre candidaþi. La partea
asta aveþi mult de cãutat ºi citit. Citiþi review-uri pe net despre
fiecare placã, analizaþi fiecare aspect legat de placa respectiva.
Eventual faceþi un sistem de notare personal pentru a fi mai uºor.
Alegeþi în funcþie de nevoile dvs., nu în funcþie de nevoile celui care
recomandã placa sau cel care a scris review-ul despre ea. Asta pentru
cã tu o s-o foloseºti, nu altcineva. E puþin mai greu, dar o sã vezi cã
nu e chiar imposibil. Sunt sigur cã, dacã gândeºti totul cum trebuie,
vei reuºi sã faci alegerea corectã.

O facilitate interesantã
este prezenþa condensatorilor solizi, în defavoarea celor clasici.
Aceºtia oferã o stabilitate mai mare a voltajelor ºi o duratã de viatã
mai lungã plãcii (teoretic). Din pãcate, aceºtia sunt mai mult prezenþi
pe plãcile de bazã mai scumpe, cele peste 180$. Însã, dacã prindeþi
astfel de condensatori pe placã, fiþi siguri cã, împreunã cu un UPS ºi
o sursã de calitate, voltajele obþinute vor fi aproape de perfecþiune.
Din asta rezultã o stabilitate excelentã, foarte necesarã în cazul
overclocking-ului.

Listã de plãci de bazã AM2 ºi LGA775 care meritã luate în considerare:

pana la 300 RON: Gigabyte GA-M61SME-S2, ABIT KN9, Gigabyte P35-S3L, ABIT AN52
300 -> 400 RON: Gigabyte P35-DS3L, ASUS P5KC, Gigabyte P35-DS3, ABIT KN9 Ultra, MSI K9N SLI, ABIT IP35-E, DFI P965 Infinity
400 -> 550 RON: DFI Infinity Blood Iron P35-T2RL, ABIT Fatal1ty AN9 32X, ABIT IP35, MSI P6N SLI Platinum, ASUS P5B Deluxe
550+ RON: ABIT IP35 Pro, Gigabyte P35-DQ6, ASUS P5N32-E-SLI, eVGA nForce 680i SLI

2). Procesorul.
Este acea componentã de care depinde performanþa generalã a sistemului.
Asiguraþi-vã cã placa de bazã ºi procesorul sunt compatibile. Atenþie:
compatibil nu înseamnã doar din punct de vedere al Socket-ului.
Asiguraþi-vã cã ºi chipset-ul plãcii de bazã suportã procesorul. Sau,
dacã placa de bazã suportã procesorul doar dupã un update de BIOS,
atunci nu e nici o problemã, update-ul de BIOS nu e chiar filosofia
planetei. Cei 2 producãtori majori de procesoare au în ofertã atât
procesoare single-core, cât ºi dual-core (ºi mai nou quad-core). Este
preferabila achizitionarea unui procesor dual-core, în special în cazul
în care se lucreazã cu aplicaþii optimizate pentru multithreading.
Unele jocuri au început sã fie optimizate pentru acest pararelism al
execuþiei. Nu conteazã cã procesorul are frecvenþa mai micã, tot se va
observa o diferenþa, în special în cazul în care faceþi mai multe
lucruri deodatã. De exemplu: download-aþi un film, în timp ce scrieþi
un DVD cu jocuri, ascultaþi muzicã ºi citiþi ºtirile din clientul
RSS... at the same time. În acest caz, avantajul dat de un procesor
dual-core se va simþi foarte bine, toate aceste aplicaþii rulând mult
mai fluent, chiar dacã nu sunt optimizate pentru multicore.

Greºela
fatalã care o fac cei mai mulþi oameni cu cunoºtinþe mediocre despre
computere este alegerea unui procesor în funcþie de frecvenþa de lucru
a acestuia. Ca sã fie totul mai simplu, fiecare procesor este notat cu
un “numãr” (numiþi-l cum vreþi). Exemple de la AMD ºi Intel: Athlon64
3000+, 3200+, 3500+, 3800+ si Core 2 Duo E6300, E6400, E6600, E6700.
Astfel se pot compara procesoarele din aceeaºi generaþie foarte uºor
între ele. Alegerea procesorului trebuie facutã în funcþie de
performanþa acestuia (în primul rând) ºi de capacitatea acestuia de
overclocking (care e importantã în zilele noastre). Ca sã vã demonstrez
cã frecvenþa nu e cea mai importantã: Core 2 Extreme QX6700 are
frecvenþa de 2.66 GHz iar Pentium 670 are 3.8 GHz. În ciuda acestui
fapt, Pentium 670 este cu mult mai slab decât Core 2 Extreme QX6700.
Motivul pentru asta e cã primul are o arhitecturã cu mult mai bunã
decât al 2-lea.Performanþa unui procesor este datã de formula P = F x
IPC, unde P este performanþa, F este frecvenþa de funcþionare ºi IPC
este numãrul de instrucþiuni executate per ciclu de ceas (IPC =
Instructions Per Clock). Acest IPC este influenþat strict de cãtre
arhitectura procesorului. Cu cât e mai bine realizatã ºi mai eficientã
arhitectura, cu atât IPC-ul este mai mare, deci performanþa va fi mai
mare la frecvenþã mai micã. Sper cã întelegeþi cã nu doar frecvenþa
conteazã, ci ºi felul în care toate componentele CPU-ului sunt
construite ºi puse la un loc.

Este important sã achiziþionaþi un
procesor cu performanþe cât mai mari, indiferent de genul de activitãþi
care se vor desfãºura pe PC-ul respectiv. Este de preferat sã ai
destulã putere sub capotã, pentru cã nu ºtii niciodatã când vei avea
nevoie de ea.

Un alt aspect ce trebuie luat în considerare este
potenþialul de overclocking. Procesoarele care au potenþial mare de
overclocking pot fi aduse la un nivel de performanþã superior fãrã
cheltuieli suplimentare (cu excepþia facturii de curent), dar cu
riscurile aferente acestei metode de obþinere a performanþei în plus.

Best-buy-uri:

pana la 300 RON: E2140, E2160, E2180, A64 3500+, A64 X2 3600+, A64 X2 3800+, A64 X2 4200+
300 -> 400 RON: A64 X2 4600+, A64 X2 5000+, E4300, E4400, E4500
400 -> 550 RON: A64 X2 5600+
550+ RON: E6550, E6750, A64 X2 6000+, Q6600, E6850

3). RAM.
Momentan piaþa memoriilor se pregãteºte de începutul migrãrii la DDR3.
Acest lucru se desfãºoarã încet datoritã scãderii raportului putere de
procesare necesara / putere de procesare disponibilã. Deocamdatã nu se
recomandã achiziþionarea memoriei DDR3, aceasta ne-aducând nici un
avantaj vizibil asupra DDR2 din punctul de vedere al performanþei. De
asemenea, preþul ºi disponibilitatea nu ne încântã nici ele. DDR3 oferã
doar o lãþime de bandã mai mare, dar acest avantaj nu este exploatat
nici pe jumate de procesoarele actuale. Cel mai probabil Wolfdale si
Yorkfield vor fi primele care vor beneficia de aceastã memorie. Însã,
pânã atunci, va trebui sa rãmânem cu bunul ºi bãtrânul nostru DDR2.

Cele
mai recomandate modele în momentul de faþã sunt DDR2-800, preferabil la
4-4-4. Mãrcile care oferã astfel de memorii la preþuri foarte bune sunt
A-Data, GeIL ºi Kingston. Recomand sã cumparati 2 module de 1GB fiecare
(preferabil dual-channel). Preferabil sã le luaþi acum, cât timp sunt
foarte ieftine.

Din fericire, memoria nu mai este de ceva timp
o barierã în atingerea unui overclock reuºit. Modelele de acum oferã o
vitezã foarte mare la un preþ aproape de nimic, deci veþi reuºi
atingerea unor FSB-uri sau HTT-uri mai mult decât satisfãcãtoare
folosind chiar ºi memorie value. Aþi putea încerca gãsirea unor modele
cu chip-uri bune (Micron D9, de exemplu) care ar putea ajuta la
scãderea latenþelor în caz cã nu este necesarã o creºtere prea mare a
frecvenþei. Dar nu prea e necesar asta, pe platformele Intel nu se va
simþi nici o diferenþã semnificativã (poate nici mãcar în bench-uri)
iar la AMD K8 latenþa e oricum suficient de micã, controller-ul de memorie fiind integrat în procesor.

Un
ultim aspect care trebuie luat în considerare, dar pe care toatã lumea
îl uitã, este faptul cã, în cazul AMD K8, frecvenþa RAM-ului ºi
frecvenþa procesorului sunt dependente una de cealaltã. Astfel se pot
evita situaþiile mai neplãcute în care procesorul sau RAM-ul sunt
subtactate. Haideþi sã detaliez acest aspect pentru cã este foarte
important. Cel mai bun exemplu care-mi vine în minte este apariþia
procesoarelor AMD pe Socket AM2. O particularitate a controllerului de
memorie din procesoarele AMD este datã de necesitatea folosirii unui
divizor pentru adaptarea frecvenþei memoriei la frecvenþa procesorului.
În cazul DDR400 lucrurile erau simple deoarece toate procesoarele pe
Socket 939 aveau frecvenþa multiplu de 200MHz, deci divizorul de
memorie a fost ales întotdeauna corect de catre controller-ul de
memorie.La memoriile DDR2 apar probleme, nu toate procesoarele aveau
frecvenþa de funcþionare ca multiplu de 266 (în cazul DDR2-533), 333
(în cazul DDR2-667) sau 400MHz (în cazul DDR2-800). Exemplu concret: Sã
luãm procesorul AMD Athlon64 X2 4200+ AM2 (2.2GHz) ºi niºte memorii
DDR2-800. Dacã divizorul ar lua valoarea 5, atunci memoria ar lucra la
DDR2- 880. Aceastã frecvenþã nu respectã standardul JEDEC. În cazul
acesta controller-ul de memorie îi va da divizorului valori tot mai
mari pânã când ajunge la frecvenþa cât mai apropiatã de specificaþiile
memoriei (în cazul nostru ajunge la 6), iar acum memoria lucreazã la
DDR2-733. Nicicum nu e bine,
de unde rezultã cã combinaþia dintre
acest procesor ºi RAM tactat la 800MHz nu este prea bunã. Aceastã
situaþie apare cel mai des la procesoarele pe Socket AM2 care au
multiplicatorul impar. La cele pare de obicei se potriveºte. Ca sã nu
mai vorbim de RAM cu frecvenþa DDR2-533 sau DDR2-667, unde aproape nici
o frecvenþã a unui procesor din actuala gamã AMD nu se potriveºte cu
frecvenþa acestor RAM-i. Puteþi sã faceþi calculele înainte ca sã fii
absolut sigur. Sã þineþi cont de acest aspect, pentru cã e chiar
neplãcutã o astfel de situaþie.

Besy-buy-uri:

- pana la
300 RON: A-Data DDR2-800 1x1GB 5-5-5, A-Data Vitesta DDR2-800 Extreme
2x512MB 4-4-4, GeIL Ultra DDR2-800 2x512MB 4-4-4, Kingston HyperX
DDR2-800 1x1GB 4-4-4, Corsair TWIN2X1024-6400C4, A-Data Vitesta DDR2
800+ Extreme 2GB, GeIL Ultra 2x1GB DDR2-800 4-4-4, Corsair
TWIN2X2048-6400C4

Modelele mai scumpe de 300 RON nu se prea
meritã, ele sunt destinate overclocking-ului de peste 75-80%. Iar acest
overclock deja intrã în altã categorie de sisteme, ºi anume cele
destinate overclocking-ului.

4). Placa video. Placa video
este, de obicei, acea componentã de care depinde cel mai mult
performanþa în aplicaþii 3D. Este unul dintre cele mai dinamice
sectoare de pe piaþã. Diferenþa dintre cea mai slabã placã video ºi cea
mai puternicã este ca de la cer la pamânt, aºa cã nu vã gândiþi cã este
totuna ce veþi cumpãra. De cele mai multe ori, asta e cea mai grea
alegere de fãcut într-o configuraþie. Alegerea plãcii video se va face
în funcþie de starea pieþei (e un factor mai important decât pare) ºi
buget.

Primele pe listã ar trebui sã fie best-buy-urile. Dacã
sistemul va fi unul office, atunci o placã entry-level e mai mult decât
suficientã. Dacã eºti un casual gamer farã prea mari pretenþii la
capitolul gaming al PC-ului, dacã te mulþumeºte un framerate decent la
detalii medii, atunci o placã video mainstream e cea mai potrivitã
pentru tine. De asemenea, o placã mainstream e recomandatã dacã PC-ul
va fi unul de tip Home Theather ºi dacã vor fi rulate multe filme în
format HD pe el. Plãcile mainstream obþin cele mai bune rezultate la
redarea acestor filme ºi de aceea sunt recomandate într-un sistem 100%
multimedia. Plãcile video high-end sunt destinate entuziaºtilor ºi
celor care au pretenþii ridicate în materie de gaming. Cu o astfel de
placã nu ar trebui sã aveþi probleme la rularea oricãrui joc la detalii
mari/maxime cu AA/AF activate (exceptând Crysis, binenteles).

Din
nou trebuie sã atrag atenþia asupra a ceea ce conteazã la o placã
video. Mulþi considerã cã cantitatea de memorie este cea care
influenþeazã performanþele unei plãci. O cantitate mare a memoriei
video e necesarã doar modelelor din clasa superioarã a mainstream-ului
ºi celor high-end. Asta pentru cã o cantitate mare se face simþitã la
folosirea rezolutiilor mari ºi a anti-aliasing-ului (1280x1024 sau mai
mult). Degeaba avem o 7600GS cu 512MB RAM dacã placa nu va folosi nici
jumãtate din RAM, tocmai pentru cã ea nu va fi folositã la rezoluþii
mari în jocuri, pentru cã oricum nu va oferi performanþe mulþumitoare,
datoritã limitãrii chipset-ului. Sper cã am lãmurit acest aspect odatã
pentru totdeauna ºi cã nu vor mai fi probleme aici.

Acum, cã am
terminat cu teoria, sã trecem ºi la practicã. Alegerea unei plãci video
se va face aproximativ la fel ca a unei plãci de bazã. Adicã se aleg
candidaþii în funcþie de buget ºi se începe citirea review-urilor pe
site-urile de specialitate ºi pãrerile posesorilor de pe forumurile de
IT. Multe publicaþii fac teste cu modele care au chiar peste 10
chipset-uri diferite. Cu clasamentul rezultat ºi cu lista de preþuri în
faþã, veþi putea face alegerea corectã. Vreau sã atrag atenþia asupra a
trei aspecte:

- Nu prea conteazã de la ce producãtor e placa,
atâta vreme cât are specificaþii identice. Anumiþi producãtori oferã
modele supratactate din fabricã, dar cer bani în plus pentru asta. ªi
nu înþeleg de ce ar plãti cineva pentru performanþa care o poate obþine
singur... ºi gratis. În rest, diferenþele sunt la conþinutul pachetului
ºi la sticker-ul de pe placã (poate ºi la cooler, dar mai rar).
Majoritatea folosesc acelaºi design pentru a menþine costul de
producþie mic ºi pentru a maximiza profitul.
- Nu vã uitaþi la
specificaþii atunci când alegeþi o placã, uitaþi-vã la performanþã. Alb
pe negru. Sã vã dau un exemplu: dacã ne uitãm la specificaþiile unei
plãci X2600XT, vom rãmâne plãcut surprinºi, specificaþiile aratã foarte
bine pe hârtie. Dar, la acele specificaþii, placa ar trebui sã ofere o
performanþã mult mai mare. Deci nu uitaþi: frames per second, nu MHz.
-
Majoritatea driverelor care sunt scoase la apariþia unui model sau
generaþie sunt optimizate pentru a scoate scoruri mari în benchmark-uri
(3DMark în special). Astfel, placa respectivã va scoate un scor mare în
benchmark-uri, dar scoruri mici cand este pusã faþã în faþã cu testul
suprem: jocurile. Deci sfatul meu este sã vã uitaþi la cadrele pe
secundã scoase în jocuri, nu la miile de puncte din 3DMark.

Best-buy-uri:

pânã la 300 RON: Gigabyte Radeon 2400XT, PowerColor Radeon X1650 Pro 256M, Palit 8500GT 256M DDR3, Galaxy 8500GE 256M
300 RON -> 400 RON: Palit 8600GT Sonic+, Gainward Golden Sample 8600GT, Leadtek WinFast PX8600 GT TDH
400 -> 550 RON: PowerColor Radeon X1950Pro 256M, Sapphire Radeon X1950Pro, GeCube HD3850PG3 256MB
550+
RON: Sapphire Radeon HD 3850 256MB, GeCube HD3870XTG4 512 (HD3870
512MB), PowerColor Radeon X1950XT 256, Gigabyte NX88T512H-B (8800GT
512MB), Leadtek WinFast PX8800 GT TDH 512

5). Harddisk-ul.
Aceasta este, acea componentã, care se alege de obicei doar în funcþie
de capacitatea de stocare pe care o are. E exact ca la plãci video, RAM
ºi procesoare: o mentalitate greºitã. Carcacteristicile de care trebuie
sã se þinã cont sunt performanþa (timp de acces ºi rate de transfer),
fiabilitatea (temperatura la care ajunge ºi durata medie de viaþã) ºi
capacitatea de stocare. Sã le luam pe rând:

- Timpul de acces
mic se simte cel mai bine la lucrul cu fiºiere mici (melodii, documente
etc.). Astfel, datele sunt accesate mai rapid. Rata de transfer e de
obicei acea caracteristicã care se observã cel mai uºor ºi care e cea
mai importantã caracteristicã a performanþei. Cu cât e mai mare, cu
atât e mai utilã la transferul fiºierelor de mari dimensiuni ºi la
prelucrarea lor (editãri video/audio, rip-uri etc.). Performanþa unui
hdd este influenþatã ºi de numãrul platanelor ºi densitatea lor,
interfaþa de conectare, controller-ul de pe placa de bazã etc. Asta
înseamnã cã un hdd se va comporta diferit pe o placã de bazã diferitã.
-
Temperatura la care ajunge un hdd e importantã pentru cã influenþeaza
durata lui de viaþã. Este recomandatã folosirea unui cooler în faþa
carcasei.
- Capacitatea unui hdd trebuie sã fie preferabil cât mai
mare. Minimul în ziua de astãzi e aproximativ 160-200GB. Experienþa
ne-a învãþat pe noi, ãºtia mai vechi, cât de repede ºi uºor se poate
umple un hdd. Aºa cã nu vã gândiþi cã hdd-ul respectiv e prea mare, cã
nu e aºa. Dacã înainte aveaþi un hdd de 80GB, ºi vã luaþi unul de 250GB
o sã ziceþi cã nu o sã folosiþi niciodatã atât de mult, cã doar v-aþi
descurcat ºi cu 80. De fapt, o sã fiþi surprinºi sã aflaþi cã peste cel
mult 6 luni, nu o sã vã ajungã 250GB. Aºa cã luaþi cât mai mare, nu vã
zgârciþi.

O întrebare frecventã care apare este "RAID sau fãrã
RAID ?". Rãspunsul este în funcþie de fiecare persoanã ºi nevoile ei.
Un utilizator obiºnuit nu are nevoie de avantajele date de folosirea
unei matrici. RAID 0 o sã vã dea vitezã mai mare, dar inutilã, cã doar
nu transferaþi toatã ziua date de pe o partiþie pe alta sau de pe un
hdd pe altul. Se recomandã folosirea unei matrici RAID 0 de cei care
lucreazã mult cu cantitate mare de date, ºi anume la grafica 3D,
editãri video, randãri complexe, editãri audio etc. Avantajele lui RAID
0 se mai vãd în multitasking, dacã te uiþi la un film în timp ce
copiezi ceva, atunci va merge ceva mai bine (procesor dual-core
recomandat, binenþeles). RAID 1 o sã vã dea o securitate mai mare a
datelor, dar un utilizator obisnuit nu are date chiar atât de
importante încât sã fie nevoit sã apeleze la astfel de metode de
securizare. Dacã aveþi date importante pe hdd pe care nu doriþi sã le
pierdeþi, atunci stocaþi-le pe medii optice (sau pe alte medii de
stocare) ºi gata.

Concluzia la întrebarea de mai sus este cã nu veþi duce lipsa RAID-ului dacã nu îl veþi avea.

Pe
piaþa harddisk-urilor nu existã prea multã concurenþã. Asta pentru cã
nu sunt prea mulþi producãtori. Practic, cei mai importanþi producãtori
de HDD-uri pentru desktop sunt Samsung, Hitachi, WD ºi Seagate (Maxtor
e parte din Seagate, de aceea nu e în listã). Datoritã acestui fapt,
gama de produse de unde se poate alege e ceva mai micã decât la alte
pãrþi ale PC-ului.

Best-buy-uri:

pânã la 300 RON:
WD1600AAJS, Samsung HD161HJ, Samsung HD200HJ, Samsung SP2504C, Samsung
HD251KJ, WD2500AAKS, WD3200AAKS, Samsung HD321KJ, WD4000AAKS, Samsung
HD403LJ
300 -> 400 RON: WD Raptor 36GB (WD360ADFD), Samsung HD501LJ, WD5000AAKS, Seagate ST3500320NS (500GB SATA II 32M)
400 -> 550 RON: WD Raptor 74GB (WD740ADFD), Hitachi 500GB SATA II
550+
RON: WD7500AAKS, Samsung HD753LJ, WD Raptor 150GB (WD1500ADFD), Samsung
HD1003UJ (1TB), Seagate ST31000340AS (1TB SATA II 32M)

6). Sursa.
Sursa este una dintre cele mai importante componente din tot sistemul.
Ea asigurã alimentarea cu curent a tuturor componentelor. Importanþa ei
este crucialã, dar cei mai mulþi dintre oameni nu-i dau atenþie,
considerând-o mai degrabã un accesoriu. Tocmai de aceea sursele din
cele mai multe dintre sistemele de la noi din þarã sunt noname. Ok,
deci ce cãutãm la o sursã ? Pãi în primul ºi primul rând sã fie
compatibilã cu restul componentelor din sistem. Apoi trebuie ca
variaþia voltajelor oferite de aceasta sã fie mai micã de ±5% pentru
liniile de 3.3V si 5V ºi mai micã de ±10% pentru linia de 12V. Asta în
condiþii de încãrcare maximã. Cu cât sursa ne oferã voltaje mai bune,
cu atât sistemul respectiv va fi mai stabil. Dacã e overclockat e ºi
mai important. Al doilea lucru la care ne uitãm este eficienþa. Alegeþi
o sursã care are o eficienþã cât mai mare. Cu cât e mai mare eficienþa,
cu atât creºte silenþiozitatea sursei, scade factura la curent ºi
sistemul devine mai rece. ªi, dacã tot vorbeam de silentiozitate,
cãutaþi o sursã cu ventilatoare cât mai mari (12cm sau mai mult),
pentru cã se ºtie cã acestea au obiceiul de a fi silenþioase datoritã
turaþiei mici la care se învârt. Binenþeles cã conteazã ºi ca
controllerul de turaþie al ventilatorului sã fie bun pentru a obþine
acea silenþiozitate. Binenþeles ºi reputaþia sursei respective
conteazã. ªi la urmã, dar cel mai important este ca sursa sã fie una
brand. Tot ceea ce am zis eu mai sus este explicat mai detaliat aici de
un om al naibii de priceput la aºa ceva. Recomand sã citiþi respectivul
post cu atenþie.

Best-buy-uri:
100-150 RON: Spire/Speeze Jewel 380/420, Fortron BSII 350, Sirtec 370/430, Asus A-45GA, SevenTeam ST-420BKP
150-200 RON: Antec EA 380, Fortron BSII 400, S-12 380, Antec BasiqPower BP-500P, Yesico SilentCool SC430-PS12 430W
200-250
RON: Corsair CMPSU-450VX, Fortron Blue Storm II 500, Sirtec
HPC-500-A12S, Antec EarthWatts 430/500W, Antec TruePower Trio TP3-430,
Seasonic S-12 380/430, SevenTeam ST-520PAF, Silverstone Element ST40EF,
AKASA AKP040FG7 BKEUV
250-300 RON: AKASA AKP040FG8 BKEUV 400W, Antec
EarthWatts 500W, Antec NeoHE 430 430W, Antec TruePowerTrio 550-EC,
Antec NeoHE 500, Nexus NX-8040 400W, SevenTeam ST-580/620PAF,
Silverstone ELEMENT ST50EF+, Sirtec HPC-560-A12C
>300 RON:
Corsair HX 520W/620W, Fotron Epsilon 700W/800W, Sirtec HPC-620-A88S,
Zalman ZM500-HP/ZM600-HP, Enermax EIN650AWT/EIN720AWT/EGX850EWL-DXX,
Thermaltake ToughPower 650W/700W/750W, Seasonic
M12-500/M12-600/M12-700/EnergyPlus 650W, SevenTeam
ST-600EAD/ST-750EAD/ST-500EAZ/ST-600EAZ/ST-1000EAZ, AKASA PowerGreen
AKP050FG8 500W/PowerPlus AKP550FH 550W/AKP650FH 650W

7). Carcasa. Carcasa gãzduieºte
(aproape) toate componentele computerului. Asta înseamnã cã de carcasã
depinde în mare parte impresia lãsatã de sistem la prima vedere,
rãcirea componentelor ºi protejarea lor de factori externi dãunãtori
(inclusiv pumnii).

Din pãcate nu i se acordã atâta atenþie pe
cât ar merita. Rezultatul: aproape niciodatã nu o vedem pe lista cu
cumpãrãturi. Alegerea carcasei este ceva foarte subiectiv, gusturile
cuiva ºi implicit, alegerea care o va face, nu pot fi contestate. Voi
da totuºi câteva sfaturi, pentru toatã lumea: Alegerea trebuie fãcuta
în funcþie de pretenþii ºi necesitãþi. Adicã unii oameni preferã o
rãcire foarte bunã, alþii preferã silenþiozitate ridicatã, pentru alþii
aspectul ºi designul sunt cele mai importante ºi pentru unii conteazã
cel mai mult construcþia interioarã. Din nou conteazã mult echilibrul
între caracteristici. Deci nu luaþi o carcasa cu rãcire 0 doar pentru
ca sistemul sã fie dead-silent. Concentraþi-vã pe ce e mai important,
dar nu neglijaþi celelalte aspecte. De exemplu: e foarte grav dacã nu
se insistã pe rãcire în cazul în care se merge pe componente mari
consumatoare de curent ºi generatoare de cãldurã (cum ar fi plãci video
high-end, procesoare overclock-ate, hdd-uri cu platane care se învârt
la 10.000 de rpm, etc.), rãcirea acestor componente e crucialã dacã
vreþi sã supravieþuiascã pânã la upgrade.

Alte aspecte care
conteazã la o carcasã: dimensiune, dimensiunea ºi numãrul
ventilatoarelor acceptate (preferabil cât mai multe de 120mm),
air-duct-uri, filtre de praf, panou placã de bazã detaºabil, material /
materiale construcþie, porturi frontale, greutate, noise damping,
sistemul de prindere al plãcilor de extensie, folosirea de ºuruburi
speciale pentru a reduce zgomotul ºi / sau vibratiile emise de
componente (în special hdd-uri). And last but not least: preþul. Cred
cã pentru noi, românii, asta e cel mai important. De obicei, preþul
carcasei ar trebui sã fie maxim între 10 ºi 15 de procente din preþul
total al sistemului. Deci, pentru un sistem de 3500RON, carcasa trebuie
sã aibã preþul maxim
cuprins între 350 ºi 500 RON. Binenþeles, existã ºi excepþii: cei care
pun mare accent pe aspectul sistemului s-ar putea sã aloce o sumã mai
mare pentru carcasã.

Bestbuy-uri:

pana la 150 RON: (in segmentul asta de pret puteti lua orice bucata de tabla care o puteti gasi)
150
-> 300 RON: AKASA AK-ZEN-01 BK, Antec NSK4000, Antec SLK3000B (asta
daca o mai gasiti pe undeva), APlus XClio 2, Antec NSK6000, Recom
Zenith, Nexus Caterpillar, Thermaltake Soprano
300 -> 450 RON: Antec SOLO, Antec Nine Hundred, APlus CS Twin Engine
peste 450 RON: Antec P182, Thermaltake Shark, Antec P190

. Monitorul.
Atunci când ne construim un computer relativ puternic pentru jocuri, o
sã avem componente puternice care vor permite rularea jocurilor sau a
aplicaþiilor la o calitate a imaginii bunã. Însã, degeaba placa video
transmite ca semnal o imagine excelentã calitativ dacã, atunci când
ajunge în monitor, ea se stricã ºi ajunge la ochi ca un fel de plãcintã
prost colorata ºi ilizibilã. Monitorul e printre puþinele componente
ale unui calculator cu care interacþionãm. Proasta calitate a imaginii
monitorului duce la o interacþiune foarte neplãcutã cu PC-ul ºi astfel
se creeazã disconfortul utilizãrii respectivului PC. Suntem
aici pentru a preveni astfel de situaþii. Keep reading...

Componentele
unui calculator se împart în douã categorii: interacþionabile ºi
neinteracþionabile. Componentele cu care interacþionãm zi-de-zi sunt
monitorul, perifericele (tastaturã, mouse, boxe, webcam etc.) ºi
carcasa. Cele cu care nu interacþionãm direct sunt restul (placa de
baza, hdd, procesor etc.).

Fiecare om este diferit de
ceilalþi, nu existã doi oameni la fel. Asta înseamnã cã, dacã luãm doi
oameni diferiþi, sunt 100% ºanse ca aceºtia sã aibã preferinþe
diferite, ca simþurile lor sã fie sensibile la alþi factori. Dar mai
mult decât orice: sunt 100% ºanse ca ei sã aibã pãreri total diferite
despre cum ar trebui sã interacþioneze omul cu PC-ul ºi cum ar trebui
sã arate sau sã aibã funcþionalitatea o anumitã componentã.

Tocmai
de aceea, alegerea componentelor din gama celor cu care interacþionãm
este o alegere 100% subiectivã, spre deosebire de restul componentelor,
a cãror calitate/performanþã e scrisã negru pe alb ºi nu poate fi
schimbatã de pãrerea cuiva. De aceea suntem subiectivi atunci când
alegem sau vorbim despre un monitor, carcasã sau perifericele PC-ului.

Mai
întâi vreau sã recomand sã nu includeþi nici un monitor CRT pe lista cu
candidaþi, ci doar monitoare LCD (CRT-urile sunt recomandate doar la
prelucrari grafice). LCD-urile cu matrice TN nu au calitatea imaginii
la fel de ridicatã ca a unui CRT. Însã acest dezavantaj nu este de fapt
un dezavantaj atât de mare, calitatea imaginii la un TN fiind mai mult
decât suficientã pentru activitãþile de fiecare zi (incluzând lucrul cu
documente, jocuri, filme, Internet etc.). LCD-urile cu matrice MVA sau
PVA au o calitate a imaginii superioarã, precum ºi unghiuri de
vizibilitate mai mari. Însã preþul acestora e mai mare decât la cele cu
matrice TN, acesta fiind motivul pentru care TN-urile au invadat piaþa.


Dar avantajele nu pot fi trecute cu vederea: un monitor LCD
consumã mult mai putin decât unul CRT la aceeaºi dimensiune a
ecranului, este cu mult mai mic ºi ocupã mai puþin spaþiu, are un
design elegant ºi modern ºi, nu în ultimul rând, nivelul radiaþiilor
este cu mult mai mic decât la CRT-uri (pana la 10 (!) ori), astfel
protejându-vã ochii ºi sãnãtatea.

Pentru început se procedeazã
ca la toate celelalte componente, ºi anume se creeaza o listã cu
posibili candidaþi în funcþie de buget. Apoi se va trece la citirea
câtorva review-uri pe Internet. Însã asta se va face doar orientativ ºi
pentru a face primul val de eliminãri de pe listã (adicã modelele care
NU AU NICI O ªANSÃ sã fie cumpãrate). Urmeazã un pas mai important, ºi
anume cãutarea de pãreri ale posesorilor pe forumuri etc. Un posesor
poate fi, de asemenea, subiectiv, dar mãcar îþi dã o mai bunã pãrere
decât un review fãcut pentru a favoriza o anumitã marcã/model.

Urmãtorul
pas este sã mergi la magazin(e) sau la prieteni/cunoºtinþe (care au
respectivul(ele) model(e)) ºi sã îl vezi personal. Este foarte
importantã asta, pentru cã monitorul trebuie sã fie pe placul tãu, nu
pe al altuia. Uitã-te la design, culori, contrast, luminozitate,
eventual ºi dotãri.

Problema cea mai frecventã, dar ºi cea mai
urâtã, este problema pixelilor morþi. E o problema destul de
supãrãtoare dacã e prezentã. Fiecare producãtor are propria politica de
schimbare a monitorului în cazul unor (sub)pixeli morþi. Mai multe
detalii despre pixelii ºi subpixelii morþi ºi despre politica fiecãrui
producator cu privire la aceºtia o puteþi gãsi aici. Nu ºtiu cât sunt
de actualitate acele informaþii, dar e un bun punct de plecare pentru a
vã face o idee.

Un ultim aspect pe care aº vrea sã-l acopãr sunt
specificaþiile. În nici un caz nu trebuie ales un monitor dupã
specificaþii. Timpul de rãspuns este, de obicei, irelevant. Asta pentru
cã ochiul uman nu percepe (teoretic) diferenþa între douã valori sub
40ms. Practic, sunt oameni care percep diferenþa. Dar, cum majoritatea
timpilor de rãspuns întâlniþi la monitoarele actuale sunt sub 12ms,
diferenþa este total irelevantã.
Unii producãtori mãsoarã timpul de
rãspuns B2W (Black To White) în timp ce alþii îl mãsoarã între douã
nuanþe de gri diferite: G2G (Gray to Gray). De multe ori nu se
specificã care metodã de mãsurare a fost folositã, deci din nou putem
avea o situaþie când douã monitoare nu se pot compara corect.

Aveþi în vedere toate aceste aspecte când vã faceþi lista cu potenþialele monitoare.

Pentru
ca Conrad_QS a facut un ghid absolut superb despre achizitionarea unui
monitor LCD, va sugerez sa-l cititi si pe acesta pentru acoperirea
tuturor aspectelor posibile cand vine vorba de asa ceva. Link: http://www.xtrempc.ro/forum/viewtopic.php?f=75&t=66988

9). Magazinele. Acum, cã ne-am hotãrât ce o sã luãm, trebuie sã ne gândim ºi de unde luãm.

Primul
pas este sã gãsim magazinele care comercializeazã respectivul produs.
Putem face asta intrând pe price.ro sau pe compari.ro ºi cãutarea
produsului respectiv. Secretul este combinarea perfectã între calitatea
serviciilor oferite de respectivul magazin ºi preþul componentei
respective. Nu o sã cumperi de la magazinul care are cel mai mic preþ
dacã acel magazin e recunoscut pentru proasta calitate a serviciilor
(în special cele de garanþie). Câteva exemple de magazine mai
importante pe care e preferabil sã le evitaþi: Emag, PCGarage, UltraPro
Computers, Depozitul de Calculatoare /*\. Magazinele de la care nu cred
cã o sa regretaþi dacã luaþi de acolo: ITDirect, PC-Coolers, Senorg,
ShopIT si Intend. Nu exclud sã existe ºi alte magazine bune, dar la
astea am confirmarea (persoanalã sau nu) cã sunt în regulã.

Personal
sunt un susþinãtor al cumpãrãrii online, taxele de transport fiind cu
mult mai mici decât dacã te-ai deplasa personal pânã acolo (în caz cã
magazinul nu are reprezentant în oraºul tãu).

/*\
= Dacã vreunul dintre reprezentanþii acestor magazine au ceva împotrivã
pentru cã le-am menþionat numele acolo ºi cã le-am fãcut publicititate
negativã, atunci le recomand sã-mi dea un PM ºi le spun eu clar de ce
sunt pe lista aceasta. De asemenea, vreau sã le amintesc cã ºi-au sãpat
singuri groapa, neºtiind sã-ºi mulþumeascã clienþii. Ar cam fi timpul
sã vã treziþi ºi voi ºi sã înþelegeþi cã nu astea sunt serviciile care
trebuie oferite în UE... în 2007. Vã mulþumesc pentru înþelegere ºi
scuze pentru offtopic.

10). Configuraþii.
Pentru cei care sunt nehotãrâþi ce sã cumpere, am creat câteva
configuraþii în diferite categorii de preþ. Configuraþiile se vor a fi
unele obiºnuite, pentru viaþa de zi cu zi. Sunt sigur cã veþi fi
mulþumiþi de sistem în cazul în care luaþi unul dintre cele urmãtoare.
Sistemele vor fi configurate fãrã periferice, monitor etc, doar carcasa
ºi componentele din ea.

PS: Preþurile sunt cele disponibile pe
site-urile magazinelor ShopIT ºi MediaDot la data de 19 decembrie 2007.
Datoritã faptului cã preþurile se schimbã foarte des, nu sunt
responsabil dacã, la achiziþionarea acestor configuraþii, veþi constata
cã preþurile specificate aici nu corespund celor reale. Vã sugerez sã
verificaþi preþul fiecãrei configuraþii pe site înainte sã vã deplasaþi
la magazin pentru achiziþie. Vã mulþumesc pentru înþelegere.

Buget: 1500 RON

Placa de baza: ABIT AN52
Procesor: AMD Athlon64 X2 4200+ Windsor
RAM: A-Data Vitesta DDR2 800+ Extreme 1GB Dual Kit
Placa video: Leadtek WinFast PX8600 GT TDH
HDD: Samsung HD250HJ
Sursa: Sirtec HPC-430-P12S
Carcasa: Antec NSK4000
DVD+/-R/RW: Samsung SH-S203N

Buget: 2000 RON

Placa de baza: Gigabyte P35-DS3L
Procesor: Intel Core 2 Duo E2180
RAM: A-Data Vitesta DDR2 800+ Extreme 2GB Dual Kit
Placa video: GeCube HD3850PG3 256 (HD 3850, 256MB)
HDD: Western Digital WD3200AAKS
Sursa: Fotron BlueStorm II 400W
Carcasa: Antec NSK6000
DVD+/- R/RW: Samsung SH-S203N

Buget: 2500 RON

Placa de baza: Gigabyte P35-DS3
Procesor: Intel Core 2 Duo E4400
RAM: A-Data Vitesta DDR2 800+ Extreme 2GB Dual Kit
Placa video: GeCube HD3850PG3 256 (HD 3850, 256MB)
HDD: 2 x Samsung HD321KJ
Sursa: Corsair CMPSU-450VX
Carcasa: APlus XClio 2
DVD+/- R/RW: Samsung SH-S203N

Buget: 3000 RON

Placa de baza: Gigabyte P35-DS3R
Procesor: Intel Core 2 Duo E6550
RAM: GeIL Ultra 2x1GB DC DDR2-800 4-4-4
Placa video: GIGABYTE NX88T512H-B (8800GT)
HDD: 2 x Samsung HD403LJ
Sursa: Fotron BlueStorm II 500W
Carcasa: APlus XClio 2
DVD+/- R/RW: Samsung SH-S203N
Cooler: Scythe Andy Sammurai Master

Buget: 3500 RON

Placa de baza: DFI Infinity Blood Iron P35-T2RL
Procesor: Intel Core 2 Duo E6750
RAM: A-Data Vitesta DDR2-800+ Extreme 2GB Dual Kit
Placa video: Gigabyte NX88S512H-B (G92GTS)
HDD: 2 x Western Digital WD3200AAKS
Sursa: Corsair CMPSU-550VX
Carcasa: Recom Zenith
DVD +/- R/RW: Samsung SH-S203N
Cooler: Scythe Andy Sammurai Master

Buget: 4500 RON

Placa de baza: DFI Infinity Blood Iron P35-T2RL
Procesor: Intel Core 2 Quad Q6600
RAM: Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX
Placa video: Gigabyte NX88S512H-B (G92GTS)
HDD: 2 x Western Digital WD5000AAKS
Sursa: Corsair CMPSU-550VX
Carcasa: Thermaltake Shark
DVD +/- R/RW: Samsung SH-S203N
Cooler: Zalman CNPS9700LED

Asamblarea

Pentru cei
mai mulþi dintre voi, asamblarea unui PC este ceva atât de comun ºi de
uºor de fãcut ca legatul ºireturilor sau simplul clic al unui mouse.
Totuºi, acest tutorial este pentru cei care nu prea ºtiu sã facã o
configuraþie. ªi îmi pot imagina cã cei mai mulþi dintre aceºtia ºtiu
sã asambleze un PC. Totuºi, vor gãsi multe sfaturi ºi tip-uri pe care
cu siguranþã nu le ºtiau. Credeþi-mã cã cunosc faptul cã voi ºtiþi deja
ºi în somn lucrurile astea. Dar vroiam sã fie clarificate de la cap la
coada odatã pentru totdeauna.

Alegerea Socket-ului, citirea de
review-uri, sfaturi, alegerea magazinului de unde sã cumperi
componentele ºi cumpãrarea lor efectivã. Toate astea ar trebui sã
dureze cel puþin 2 zile, dar ajung sã dureze 2 sau chiar 3 sãptãmâni.
În momentul în care ai toate cutiile cu componente puse gramadã în
vreun colþ al casei, eºti absolut nerãbdãtor sã asamblezi PC-ul ºi sã
vezi ce e de capul lui. Asamblarea nu ar trebui sã dureze mai mult de 2
ore, chiar ºi pentru cei mai neexperimentaþi dintre oameni. De obicei,
citirea acestui tutorial dureazã mai mult decât punerea tuturor
componentelor cap-la-cap.

În unele locuri am scris în parantezã
"(poza x)" unde x ia o valoare anume. Daþi clic pentru a vedea poza
respectivã. Recomand începãtorilor sã citeascã aceastã secþiune cu
pozele în faþã.

Cele mai neplãcute probleme care pot apãrea
sunt: descãrcarea de energie electrostaticã, cãderea componentelor pe
jos, strângerea prea puternicã a ºuruburilor ºi zgârierea PCB-urilor ºi
a circuitelor de pe acestea. Tocmai de aceea, pentru a preveni astfel
de incidente neplãcute, e bine sã vã luaþi niºte mãsuri de precauþie:

împotriva
energiei electrostatice se poate acþiona foarte simplu chiar: atingeþi
din când în când un conducãtor de electricitate care e conectat la sol.
Astfel veþi descãrca energia electrostaticã din corp. Trebuie sã faceþi
asta cu atât mai des cu cât mediul în care lucraþi este mai uscat,
pentru cã acolo apare cel mai repede încãrcarea cu astfel de energie.

pentru
a preveni cãderea (ºi implicit deteriorarea sau distrugerea)
componentelor de pe masa unde efectuaþi asamblarea trebuie avute în
vedere urmãtoarelele precauþii: lucraþi cât mai în centrul mesei iar
masa sã fie preferabil nu foarte înaltã. De asemenea, cel mai
recomandat este sã lãsaþi componentele în ambalajul lor pânã în
momentul în care trebuie montate.

încercaþi pe cât posibil sã
gãsiþi un bun raport al strângerii ºuruburilor. Nu este sub nici o
formã recomandat sã strângeþi ºuruburile excesiv, asta putând cauza
ruperea PCB-ului ºi / sau deteriorarea celorlalte componente. Am
întâlnit mulþi oameni care strângeau cu mare forþã ºuruburile, în
special la HDD-uri ºi la unitãþile optice. Niciodata nu am înþeles de
ce, doar nu cad de acolo singure. Un ºurub trebuie strâns doar atât cât
sã nu permitã miscarea componentei respective în mai multe poziþii.

umblaþi
cu ºurubelnita foarte atent pentru a nu zgâria PCB-ul sau alte
componente. E nevoie de doar puþinã neatenþie pentru a rupe un
condensator, a zgâria un circuit sau a disloca un slot de extensie.
Foarte mare atenþie sã aveþi. Concentraþi-vã pe asamblare ºi nu vã
gândiþi la floricelele de primãvarã sau cât de bine miroase mâncarea
care e tocmai preparatã în bucãtãrie.

Sã trecem la asamblarea fiecãrei componente în parte:

1). Placa de baza.
Carcasa este dotatã cu mai multe gãuri decât necesar. Asta pentru a
suporta cât mai multe formate. Primul pas este de a identifica gãurile
pentru ºuruburi pe placa de bazã ºi de a gãsi corespondenþele lor pe
panoul carcasei, exact ca in poza de mai jos:



Apoi trebuie (neapãrat) montate distanþierele dintre placa de bazã ºi panoul carcasei:


Acest
pas este absolut obligatoriu, pentru a pãstra distanþa între placa de
baza ºi carcasã. Dacã nu se monteazã aceste distanþiere, ºansele unui
scurt-circuit cresc pânã aproape de 100%.

Urmeazã îndepãrtarea
panoului porturilor care vine odatã cu carcasa ºi montarea celui din
pachetul plãcii de bazã. Asta pentru cã majoritatea plãcilor de bazã
folosesc
un format ºi o aranjare proprie a porturilor. Asiguraþi-vã cã panoul
respectiv este bine montat, altfel veþi putea cu greu monta placa de
bazã. Acesta arata asa:


Toate
aceste panouri au mici tab-uri. Puteþi sã le lãsaþi ataºate. Eu
obiºnuiesc sã le rup jos, negãsindu-le vreo utilitate care sã mã
convingã sã le las ataºate.

Urmeazã introducerea plãcii de bazã
în carcasã, punerea ei în poziþia corectã ºi fixarea ei cu ºuruburi.
Din nou vreau sã atrag atenþia asupra faptului cã ºuruburile nu trebuie
strânse excesiv, o simplã rupere a PCB-ului plãcii anuland garanþia ºi
vã alegeþi cu o placã buna de bibelou sau de curãþat zãpada.

2). Procesorul.
Odatã montatã placa de bazã, putem sã montãm ºi procesorul (în cazul în
care coolerul procesorului are un sistem de prindere ceva mai special,
recomand sã montaþi mai întâi procesorul/coolerul ºi abia apoi placa de
bazã). Recomandarea mea este sã nu desfaceþi procesorul (ºi nici chiar
cooler-ul) decât în momentul în care îl montaþi, asta pentru a preveni
murdãrirea lor cu praf sau alte reziduuri care ar putea intra în
contact cu pasta termoconductoare ºi ar putea reduce eficienþa
transferului termic.

a). Socket-uri AMD (939, AM2, A).
Fiecare procesor are desenat un triunghi în unul din colþuri. Acesta
trebuie montat în aºa fel încât acest triunghi sã fie aliniat cu
triunghiul asemãnãtor desenat pe Socket:


Deschideti levierul, montaþi procesorul ºi închideþi-l, exact ca in poza de mai jos:


Procesorul
nu trebuie sub nici o forma presat, pentru a nu îndoi pinii. Dacã
îndoiþi pinii: bye bye procesor ºi garanþie, vã alegeþi cu un breloc
dual-core. Dacã e pus în poziþia bunã, ar trebui ca doar forþa
gravitaþiei sã fie de ajuns pentru a pãtrunde corespunzator în Socket.

b). Socket-uri LGA.
Diferenþa între Socket-urile "normale" ºi cele LGA este faptul cã pinii
nu sunt pe procesor, ci pe Socket. Montarea se face la fel, doar cu
diferenþa cã, la Socket-urile LGA, mai trebuie ca procesorul sã fie
"închis" cu bucata aia amãrâta de tablã:



Nu cred cã pune probleme cuiva, chiar ºi atunci când monteazã un procesor cu Socket LGA pentru prima oarã.

PS: Aveþi grijã sã nu îndoiþi pinii la montarea plãcii de bazã (în cazul în care o montaþi înaintea procesorului).

3). Coolerul.
Coolerele Box vin de obicei cu pasta preaplicatã. Daca coolerul nu are
pasta preaplicatã, sau vreþi sã o puneþi voi pe a voastrã, sau orice
alt scenariu care presupune aplicarea pastei de la 0, urmaþi paºii
urmãtori:

- Puneti pasta pe procesor, de mãrimea a ¾ a unei boabe de mazãre fiind de obicei de ajuns:


Folosiþi
diferite unelte pentru a întinde pasta uniform pe toatã suprafaþa
heatspreader-ului. Puteþi folosi o cartelã de plastic. Eu o întind cu
degetul, dupã ce l-am învelit într-o bucatã de pungã si pe care o
întind la maxim. Am observat cã, astfel, obþin cele mai bune rezultate.
Dupa
ce aþi întins pasta, curãþati marginile procesorului de orice exces
care ar putea curge afarã odatã cu montarea radiatorului.
Puneti
radiatorul în poziþia corectã ºi miºcaþi-l/apãsaþi-l pentru a se fixa
bine pe talpa procesorului. Apoi prindeþi cele douã cleme corespunzãtor
(dacã e
vorba de un sistem AMD) sau prindeþi picioruºele
radiatorului douã câte douã în diagonalã (în caz cã e vorba de un
sistem Intel).
Ataºaþi ventilatorul de radiator. Aici aveþi voie sã
strângeþi ºuruburile o idee mai tare, dar nu chiar atât de tare încât
sã nu le mai puteþi desface ulterior.
Legaþi firul de alimentare a
ventilatorului în mufa corespunzãtoare plãcii de bazã. Uitaþi-vã bine
dacã e montatã unde trebuie, am întâlnit multe cazuri unde au conectat
ventilatorul de pe procesor într-o mufã unde scria clar "CHA_FAN" sau
"SYS_FAN". Nu se întâmplã nimic rãu, dar placa de bazã va putea
monitoriza corect turaþiile în cazul acesta.

În final ar trebui sã arate asa:



4). RAM-ul. RAM-ul e cel mai simplu de montat componentã. Modulele sunt construite în aºa fel încât sã intre doar într-o singurã poziþie.

Deschideþi clip-urile slotului.
Poziþionaþi modulul dupã cum am zis mai sus.
Inseraþi modulul în slot, aplicând o presiune mai mare decât pare ca ar fi nevoie.
Apãsaþi pânã când clip-urile se închid ºi blocheazã modulul în poziþie.

Dacã e kit dual-channel e necesarã montarea modulelor în slot-uri de aceeaºi culoare, altfel dual-channel-ul nu va funcþiona.

Rezultatul ar trebui sã arate ca în poza urmatoare:



5). Placa video.
Placa video se monteazã cu doar foarte puþin mai greu decât RAM-ul. Pur
ºi simplu introduceþi-o în slot-ul AGP sau PCI-Express ºi asiguraþi-vã
cã e bine inseratã apãsând-o uºor:



6). HDD + Unitate optica + Floppy. Toate 3 se monteazã asemãnãtor. Introduceþi componenta în bay-ul ei ºi fixaþi-o cu ºuruburi sau cleme
de prindere (în funcþie de caz):


7). Sursa.
Pur ºi simplu introduceþi-o în unitate (aveþi grijã sã nu loviþi
coolerul procesorului) cu orientarea corectã ºi prindeþi-o în ºuruburi.
Cablurile (toate) urmeazã acum.

. Cablurile. Bun, avem toate componentele montate. Acum e vremea sã conectãm cablurile, cã altfel nimic nu va merge.

-
Mai intai conectam ATX-urile. Cele mai multe surse au în dotare un
cablu ATX de 20 sau 24 pini ºi unul de 4 pini. Cãutaþi pe placa de baza
aceºti conectori (cel de 20 sau 24 pini se aflã de obicei langa
conectorii PATA iar cel de 4 pini în colþul stânga-sus) ºi conectaþi
cablurile corespunzãtor:




- Urmeaza cablurile IDE ºi SATA la HDD-uri, unitãþi optice ºi floppy-uri

Apoi le conectãm la placa de bazã în sloturile corespunzãtoare. Nu ar
trebui sã fie greu, aceste cabluri sunt concepute pentru a intra într-o
singurã direcþie în unitãþi. Aveþi grijã sã nu le scoateþi ºi sã le
introduceþi de prea multe ori, pentru cã se vor “lãsa”, adicã
contactele se vor „înmuia” si astfel nu vor mai face contact perfect.

- Urmeazã sã ºi alimentãm aceste unitãþi folosind conectori SATA, Molex si FDD:




NU
conectaþi ambele alimentãri la HDD. Doar una dintre ele, dupa pofta
inimii. Alfel, vã alegeþi cu o unealtã perfectã de a arunca dupa
soacrã, atunci când o meritã (ºtiþi voi momentul...).

- Who's next ? A, da: Conectorul PCI-Express. Pe acesta introduceþi-l în conectorul plãcii video:



Dacã placa video nu are nevoie de alimentare suplimentarã, nu e nevoie sã conectaþi nimic.

-
Urmeazã cablurile care conecteazã butoanele de Power, Reset ºi LED-uri.
Sunt destul de multe. Tocmai de aceea, v-aº ruga sã nu lãsaþi la vedere
acele cabluri care nu
sunt folosite. De asemenea, e recomandat sã
folosiþi un singur LED care indica activitatea HDD-ului. Cãutaþi pe
placa de bazã pinii la care veþi conecta aceste cabluri. Ele se aflã în
colþul dreapta-jos a plãcii de bazã ºi sunt, de obicei, marcaþi cu
diferite culori pentru o recunoaºtere mai uºoarã:


Cãutaþi
în manualul plãcii de bazã ºi veþi gãsi informaþii despre locul unde
trebuie conectat fiecare cablu în funcþie de culoare. Încercaþi sã le
conectaþi în poziþia corectã (cu denumirea de pe conector orientatã în
jos). De obicei, nu se intampla nimic când nu le conectaþi în poziþia
corectã, doar cã nu vor funcþiona LED-urile.

Eh, cam asta a fost cu asamblarea computer-ului.

ªi
acum am ajuns la punctul culminant al configurãrii unui computer:
pornirea pentru prima oarã. Dacã aþi montat totul corect ºi aþi
conectat toate cablurile cum trebuie, atunci la prima pornire sistemul
ar trebui sã boot-eze ºi sã se plângã ca nu are un sistem de operare
instalat. Recomand ca, dacã totul decurge normal la prima pornire, sã
intraþi în BIOS ºi sã faceþi setãrile dorite (exclus overclocking-ul).

Dacã
însã sistemul nu se comportã normal atunci când încercaþi sã-l porniþi,
treceþi la capitolul urmãtor pentru a încerca sã rezolvaþi problema.

Troubleshooting

Voi
încerca sã dau câteva sfaturi pentru rezolvarea celor mai comune
probleme care pot apãrea la un computer. Dacã sfaturile urmãtoare nu
ajutã la rezolvarea problemelor, atunci calculatorul are nevoie de
investigaþii mai adânci, caz în care trebuie apelat la cineva cu
cunoºtinþe avansate.

1). “Am montat calculatorul, l-am bãgat în prizã ºi am apãsat pe buton, dar nu se întâmplã nimic”.

verificaþi dacã cablurile de alimentare sunt conectate corect. Toate.
verificaþi dacã priza e una funcþionalã
sursa e pornitã de la buton ?
verificaþi
de mai multe ori dacã memoria e instalatã corect. Sunt multe plãci de
bazã care refuzã categoric pornirea daca nu au memorie instalatã sau
dacã aceasta nu e instalatã corect.
deconectaþi harddisk-urile ºi unitãþile optice de la sursã si încercaþi din nou
asiguraþi-vã
cã calculatorul nu e încãrcat electrostatic. Pentru asta, faceþi în aºa
fel încât o parte metalicã a acestuia sã aibã contact cu solul pentru
câteva secunde.
verificati de mai multe ori dacã butonul de pornire
de pe carcasã e funcþional. Dacã nu sunteþi absolut sigur cã
funcþioneazã, atunci puteti încerca sã faceþi contact între cei 2 pini
de pe placa de baza pentru a încerca sã o porniþi. ATENÞIE: Contactul
trebuie fãcut cu grijã maximã întrucât, dacã atingeþi ºi alþi pini,
existã riscul unui scurtcircuit sau arderea plãcii de bazã.

2). “Computerul porneºte dar beep-urile repetate de la speaker sunt tot ce se întâmplã”

Plãcile
de bazã actuale scot beep-uri lungi ºi scurte în diferite configuraþii
pentru a-þi da seama de unde vine problema. Ascultã-le cu atenþie ºi
uitã-te în manualul plãcii de bazã unde e foarte posibil sã gãseºti ce
înseamnã fiecare configuraþie de beep-uri. Daca nu le gãseºti în
manual, atunci încearcã pe website-ul producãtorului.
Remonteazã
memoria, procesorul ºi placa video cu atenþie maximã întrucât problema
poate veni de la imposibilitatea plãcii de bazã de a detecta una dintre
aceste componente.
încearca cu altã memorie
da un reset de BIOS
verificã
dacã ventilatorul coolerului procesorului e conectat corect. Unele
plãci de baza fac foarte urât dacã detecteazã ca nu au ventilator pe
procesor. De asemenea, daca chipset-ul plãcii de baza e rãcit activ,
atunci verificã ca ºi ventilatorul acestuia sã fie conectat corect
asigurã-te cã bateria BIOS-ului face contact cum trebuie
deconecteazã
orice componenta de care sistemul nu are nevoie neapãratã pentru a
funcþiona (tot ce e conectat prin Firewire, SPDIF, webcam-uri,
imprimante, placi audio, hdd-uri externe, tuner TV, conexiunea internet
etc.). Daca cumva placa de bazã are un controller SATA sau PATA care e
third party, atunci deconectaþi hdd-ul sau unitatea opticã care e
conectat la acesta.

3). “Computerul porneºte normal, dar nu am imagine pe monitor”

verificã dacã monitorul funcþioneazã.
verificã ca cablul de la placa video la monitor sã fie conectat corect. Încearca cu alt cablu pentru a fi sigur.
conecteazã cablul la alt conector al plãcii video.
remonteazã placa video ºi asigurã-te ca alimentarea suplimentarã a acesteia sã fie corect conectatã
dã un reset de BIOS
în
ultima instanþã încearcã cu altã placã video ºi/sau alt monitor, dar
asta numai daca la pornire speaker-ul face un beep conform cãruia
sistemul a pornit normal

4). “Când încerc sã instalez sistemul
de operare am parte de o eroare conform cãreia nu a fost detectat nici
un harddisk în sistem. Dar acesta e detectat (corect) de BIOS, nu
inteleg”

Problema apare atunci când harddisk-ul ºi/sau unitatea
opticã sunt conectaþi printr-o interfaþã a cãrei controller este unul
third party, ºi nu unul integrat în chipset. Cel mai popular caz este
cel al plãcilor de bazã cu chipset Intel P965 care au controller SATA
third party. Pentru a rezolva aceastã problemã trebuie ca sistemul de
operare sã aibã acces la driverele SATA. Pentru asta puteþi sã
download-aþi de pe site-ul producãtorului plãcii de bazã driverele
respective. Acestea puteþi fie sã le includeþi în kit-ul de XP folosind
programele Unatended Windows Creator sau nLite, fie puteþi sã le
copiaþi pe o dischetã ºi sã o introduceþi în floppy înainte de
începerea instalãrii sistemului de operare. Aceastã operaþiune trebuie
fãcuta folosind alt computer.

5). “Am reuºit montarea sistemului ºi instalarea Windows-ului, dar calculatorul se reseteazã foarte des”

<>se presupune ca aveþi Windows XP ca sistem de operare<>

-
Mergi la Start -> Control Panel -> System -> Advanced ->
Settings (cel din grupul “Startup and Recovery”). Aici debifaþi
opþiunea “Automatically restart”, selectaþi de mai jos opþiunea “Small
memory dump” iar ºi mai jos scrieþi urmatorul string:
“%SystemRoot%\Minidump” (fãrã ghilimele).

De acum, dacã
sistemul se restarta datoritã unui BSOD (Blue Screen of Death), va fi
afiºat BSOD-ul atunci când apare problema ºi sistemul nu se va restarta
singur. Informaþiile despre eroarea care a cauzat BSOD-ul vor fi scrise
într-un fisier *.dmp care se va afla in X:/Windows/Minidump (unde X e
litera partiþiei pe care e instalat OS-ul). Urmeazã paºii de aici
pentru a-þi da seama de unde provine problema.

Dacã, în ciuda urmãrii pasilor de mai sus, sistemul continuã sã se restarteze farã a afiºa un BSOD, atunci înseamnã cã:

a).
E o problemã hardware. De obicei principalul vinovat e memoria. Aceasta
fie e defectã, fie are o problema de (in)compatibilitate cu placa de
bazã. Mãreºte voltajul din BIOS cu o treaptã peste cel default.

Daca
asta nu rezolvã, atunci foloseºte programul MemTest pentru testarea
memoriei (varianta DOS, nu cea care ruleazã din Windows). Lasã
programul sã ruleze cel puþin 2 sau 3 ore ºi vezi dacã dã vreo eroare.
Dacã testul e trecut cu succes, atunci poþi încerca ce scrie mai jos.

b).
Existã niºte setãri în BIOS care cauzeazã instabilitate. În cazul ãsta
asigurã-te ca fiecare frecvenþã, multiplicator ºi voltaj sã fie la
valorile lor default.

- Daca restarturile survin de cele mai
multe ori atunci când sistemul e în full-load (vreun benchmark, joc,
randare sau orice altceva ce streseazã sistemul), atunci cel mai
probabil componentele nu primesc destul curent de la sursã sau ai
variaþii prea mari de tensiune în reþeaua electricã.

încearcã mai întâi alimentarea sistemului folosind o altã sursã ºi un UPS.
dacã sistemul e overclock-at, atunci readu-l la setãrile default.
Verificã
ca alimentarea suplimentarã de la placa video (conectorul PCI-Express)
ºi cea de la procesor (de obicei cablu ATX de 4 pini) sã fie bine
conectate.

Cam astea sunt cele mai comune probleme ºi rezolvãri
care apar atunci când configurezi ºi asamblezi un sistem. Dupã cum am
precizat ºi mai sus: Dacã soluþiile sugerate nu rezolvã problema,
atunci cel mai probabil una dintre componente e defectã sau e
incompatibilã cu o altã componentã din sistem.

Incheiere

E
prima oarã când încerc ceva de mãrimea asta. Sper cã am reuºit sã ofer
un arsenal puternic ºi de calitate de sfaturi pentru cei care sunt pe
punctul de a-ºi cumpãra un nou PC, dar ºi pentru cei care vor sã facã
un upgrade la cel existent.

Credite SoboLAN