Cum sa-ti construiesti un computer v1.0

    Share

    diana
    Moderator
    Moderator

    Female
    Number of posts : 118
    Age : 28
    Location : Romania
    Warnings: :
    0 / 1000 / 100

    Points : 46
    Registration date : 2008-01-01

    Cum sa-ti construiesti un computer v1.0

    Post by diana on Thu Mar 06, 2008 12:59 am

    Introducere
    Am
    observat că topicurile gen "vreau calculator, am X bani, ce să-mi iau"
    sunt cu sutele (la propriu) aici pe forum și nimeni nu oferă o metodă
    prin care cel cu nelămuriri ar putea să-și rezolve singur problema, și
    poate să mai și învețe cate ceva. De aceea, m-am gândit să încerc eu să
    fac acest lucru (sper că voi reuși).

    Cei mai mulți oameni au
    tendința de a se duce într-un hypermarket (Altex, Metro etc.) pentru a
    căuta PC-uri acolo. Aceștia sunt de obicei oameni cu o gamă de
    cunoștințe foarte restrânsă sau chiar nulă. Ei vor să cumpere un sistem
    pentru copilul lor, care de obicei nu are nici măcar 10 ani, iar
    sistemul respectiv va fi folosit în special pentru jocuri. Jocurile
    care sunt jucate de copii atât de mici nu ridică de obicei nici o
    pretenție sistemulu; de cele mai multe ori, acest sistem are
    performanțe destul de mari pentru a rula jocurile respective. Vreau să
    precizez că regulile care urmează nu se vor adresa acestei categorii de
    clienți (ei le pot lua în considerare, dar nu vor avea nevoie de ele,
    fiind nevoie de cunoștințe în domeniu pentru asta), ci clienților care
    sunt familiarizați cu PC-urile, le folosesc constant și au cunoștințe
    cel puțin medii despre acestea.

    Motivul pentru care oamenii
    cumpără din hypermarket-uri este faptul că acești oameni sunt atrași de
    ofertele magazinelor respective, de aspectul sistemului respectiv, de
    anunțuri de genul "imprimantă gratis", și, nu în ultimul rând, de
    posibilitatea de a cumpăra în rate. Recomand tuturor să nu cumpere de
    la astfel de magazine sub nici o formă. Veți plăti mult mai mult pe
    acel PC decât valoarea lui reală, veți avea cel mai probabil multe
    probleme cu el iar serviciile de garanție oferite sunt sub limita
    posibilului, magazinul respectiv nefiind unul de profil. Și magazinele
    de profil oferă posibilitatea de a cumpăra în rate. În plus, acestea
    vând de obicei componente de o calitate mai bună, oferă servicii mult
    mai bune decât hypermarket-urile iar personalul este unul cu mult mai
    bine pregătit.

    Reguli generale

    I). Primul pas este de a te întreba: Ai cu adevărat nevoie de un PC sau de un upgrade al celui deja existent ?
    De cele mai multe ori diferența de performanță nu este atat de vizibilă
    pe ecran cat e în buzunar. În unele cazuri e și posibil ca, datorită
    lipsei de cunoștințe și naivității, să dai bani și să ai un sistem cu
    specificații diferite, dar la fel de performant sau mai puțin
    performant decat precedentul. Soluția la această problemă este
    respectarea regulei nr. 2.

    II). Dacă ești expert în PC-uri,
    probabil nu vei avea nevoie de ajutor, însă nici în cazul acesta nu se
    exclude a cere părerea cuiva. Dar, dacă ai cunoștințe minime sau chiar
    medii, te-aș ruga să lași naivitatea și complexul de superioritate
    deoparte (altfel vei regreta la sfarșit) și să urmezi sfatul meu: Consultă un expert în IT, un forum de IT, un prieten care se pricepe foarte bine, reviste și/sau site-uri de specialitate etc..
    Sau chiar pe toate cele menționate. Atenție: importanța respectării
    acestei reguli este direct proporțională cu suma de bani care se
    dorește a fi investită. La fel: gravitatea nerespectării acestei reguli
    este direct proporțională cu nivelul de dezamăgire/nemulțumire avut
    după achiziția sistemului.

    III). Imediat va urma stabilirea
    configurației, asa că trebuie să stabilești care sunt pretențiile tale
    de la respectivul PC, precum și suma de bani pe care ești dispus să o
    dai pe el. Asigură-te că există un
    oarecare echilibru între suma de bani investită și pretențiile care le
    ai de la respectivul PC, altfel nu are rost achiziția
    . Ca să
    întelegi mai bine îți dau un exemplu: nu vei cumpăra un sistem cu 1000
    RON și vei face randări și editări video pe el, pentru că (virgulă) cu
    siguranță performanța lui nu e destul de mare pentru genul ăsta de
    activități: mai mult te vei chinui cu el. Un alt exemplu, dar pe
    invers: nu vei cumpăra un sistem cu 6000 RON și vei sta toată ziua cu
    nasul în DC++ și Winamp.

    IV) Atunci
    când ești în ceață, nehotărat despre ce să faci, întreabă oameni care
    se pricep, ascultă-le toate părerile, analizează tot și abia apoi ia o
    decizie.
    Pentru a reuși să cumperi exact PC-ul care-ți trebuie,
    acordă suficient timp gandirii și analizei configurației. Odată ce ai
    cumpărat PC-ul, nu mai poți da înapoi. În cazuri extreme, tot ce poți
    să faci este să vinzi componenta / componentele respective și să
    cumperi altele, dar prețul primit pe ele va fi mai mic. Deci graba te va costa bani.

    V).
    Te-aș ruga să respecți pe cat posibil toate regulile de mai sus, chiar
    dacă doar următoarele sunt cele care te ajută direct la stabilirea
    configurației.

    * Primul lucru ce trebuie stabilit este scopul
    sistemului. Acest prim pas este unul dintre cele mai importante,
    deoarece va influența toți pașii următori. Alegerea configurației se va
    baza pe scopul sistemul. Iată posibilitățile:
    - Multimedia. Adică
    de toate: ascultat muzică, scos filme de pe torrente, jucat Supreme
    Commander în rețea. Știți voi: ca tot omul. În cazul acesta trebuie
    aleasă o platformă și o clasă de componente cat mai echilibrată.
    -
    Workstation / Server. Adică activităti care solicită foarte mult PC-ul
    și care nu sunt de obicei întalnite la home-useri: randări, editări
    audio/video, calcule matematice complexe, servere web etc.
    -
    Overclocking / Modding. Acest gen de sisteme sunt folosite la... numele
    zice: pentru a obține scoruri mari în bench-uri și frecvențe mari prin
    overclocking. De asemenea, sunt folosite la modding, un sport din
    păcate cu popularitate aproape 0 la noi în țară (bine că-l avem pe
    ratusca, altfel ar fi 0 absolut ).

    Fiecare categorie are caracteristicile ei, metodele ei de stabilire a configurației, utilizatorii țintă sunt alții etc.

    Voi
    vorbi doar despre prima categorie, cei care lucrează cu celelalte două
    fiind oameni cu cunoștințe solide în domeniu și nu prea au nevoie de
    ajutor la achiziționarea de PC-uri.

    Binențeles că cele mai multe sisteme multimedia high-end pot intra ușor în categoria Overclocking/Modding.

    *
    Al doilea lucru ce trebuie stabilit este dacă se va cheltui întreaga
    sumă pe componentele principale, sau se va cheltui doar o parte din
    sumă pe acestea iar restul banilor pe finisarea si punerea la punct a
    sistemului (ventilatoare suplimentare, kit pentru sleeving, un mouse
    mai special, chestii de genul ăsta). La sistemele din categoria
    Overclocking / Modding, acest lucru este absolut obligatoriu. În cazul
    acesta îți poți permite să cheltuiești maxim 70-80% pe componente,
    monitor, boxe.

    * În cazul în care vreți să vindeți sistemul,
    să puneți o diferență de bani și să cumpărati altul: asigurați-vă că
    aveți un sistem, orice sistem, disponibil între momentul în care îl
    vindeți pe cel vechi și îl cumpărați pe cel nou. Acesta să-l folosiți
    pentru a stabili eventualele modificări de configurație, a mai cere
    sfaturi suplimentare pe forumuri, a urmări evoluția prețurilor și
    disponibilitatea componentelor, a face comenzile etc.

    diana
    Moderator
    Moderator

    Female
    Number of posts : 118
    Age : 28
    Location : Romania
    Warnings: :
    0 / 1000 / 100

    Points : 46
    Registration date : 2008-01-01

    Re: Cum sa-ti construiesti un computer v1.0

    Post by diana on Thu Mar 06, 2008 1:02 am

    Vom vorbi doar despre categoria Multimedia. Ea are mai multe subcategorii, dar este inutil să le precizăm și pe acestea.

    Această
    categorie este cea mai întalnită la noi în țară. Sistemele care intră
    aici sunt de la Pentium 2-urile care încă sunt găsite în unele case și
    birouri, la cele găsite în hypermarket-uri pană la sisteme high-end din
    casele entuziaștilor. Sisteme high-end sunt foarte rare pe la noi prin
    țară.

    Cea mai importantă regulă la sistemele multimedia este
    echilibrul între componente. Această regula este crucială și trebuie
    ținut cont de ea în permanență.

    De exemplu (voi lucra si cu
    exemple): un procesor AMD Athlon64 3200+ îl vei cupla cu... să zicem
    7600GS, nu cu GeForce2. La fel: un AthlonXP 1700+ nu-l vei cupla cu un
    7900GT, ci, cel mai probabil, cu un Radeon 9200 sau 9500. Ați prins
    ideea ? Bine, pentru că astfel veți preveni gâtuirile și
    incompatibilitățile dintre componente datorate diferenței prea mari de
    generație și/sau performanță dintre ele.

    Cumpărați PC-uri din aceeași clasă de performanța cu bugetul d-voastră.
    Adică: dacă bugetul e în general mare, atunci și PC-ul e puternic; dacă
    bugetul e mediu atunci PC-ul va fi unul mainstream etc. Nu încercați
    disperați să faceți rost de mulți bani pentru a cumpăra un PC puternic,
    gândindu-vă că: "Lasă că iau acum unul foarte bun, și nu mai am treabă
    vreo 3-4 ani". Această mentalitate este greșită. Componentele și
    generațiile lor se schimbă tot mai rapid și PC-ul respectiv va ajunge
    extrem de repede să se devalorizeze. Credeți-mă că așa e.

    Al
    doilea pas este stabilirea producătorului procesorului pe care veți
    merge. Asta pentru că, marca procesorului va dicta următoarele
    componente. Aveți de ales între AMD și Intel. Dacă nu fugițidupă
    performanță și nu aveți prea mulți bani la dispoziție, atunci AMD este
    cu siguranță ceea ce veți alege. Dacă însa vreți un sistem puternic,
    robust și cu capacități foarte mari de overclocking,Intel este cel mai
    probabil să vă facă cu ochiul. Când ajungem la procesoare vom stabili
    toate detaliile pe care trebuie să le aveți în vedere.

    Dupa ce
    ați stabilit producătorul, e timpul să hotărâm pe ce Socket se va
    merge. Alegerea Socketului va influența alegerea plăcii de baza, a
    procesorului, a memoriei și uneori chiar și a plăcii video. În cazul în
    care se vrea un procesor AMD, atunci Socket-ul recomandat este AM2. În
    cazul în care se merge pe Intel, Socket-ul recomandat (și cam singurul
    disponibil) este LGA775.

    1). Placa de bază.
    Alegerea plăcii este destul de complicată. Trebuie avute în vedere
    foarte multe aspecte. Dacă aveți în plan un overclocking, atunci
    plăcile care se remarcă la acest aspect sunt candidați siguri. Mai
    întâi alegeți mai multe plăci candidate în funcție de bugetul
    disponibil. Cele două caracteristici ale unei plăci care contează
    pentru început cel mai mult sunt marca și apoi chipset-ul. Marca
    dictează întotdeauna șansele care placa respectivă le are pentru a fi
    una de succes. Asta la prima vedere. Chipsetul vă poate da o primă idee
    despre performanță, dotările și capacitatea de overclocking a plăcii.
    De asemenea, acesta dictează Socketul care îl are respectiva placă.
    Dacă placa/chipsetul sunt relativ noi (până în 3 luni), atunci aspectul
    care trebuie să-l mai aveți în vedere este frecvența cu care
    producătorul respectiv face disponibile noi versiuni de BIOS pentru
    modelele sale. Asta pentru că mai toate plăcile de bază care înglobează
    un chipset nou au destul de multe probleme și bug-uri ale BIOS-ului,
    care nu sunt plăcute de a le avea în preajmă prea mult, eliminându-se
    din ele la fiecare nouă versiune a BIOS-ului.

    Acum că avem o
    listă destul de mare cu candidați, va trebui să tot eliminăm din ei
    până când rămâne o singură placă (the winner). Cum facem asta ? De
    fapt, e destul de greu. Pentru început ar fi trebuit să vă spun să
    ascultați de oameni pricepuți care au păreri despre respectiva placă.
    Am spus "ar fi trebuit" pentru că întotdeauna vor fi oameni care fie
    vor avea păreri extraordinare despre respectiva placă, fie o vor
    detesta complet. Vă spun să nu luați în cosiderare ce spun respectivii,
    ci să luați în cosiderare sfaturile de la oamenii care precizează și
    plusurile și minusurile plăcii respective, preferabil posesori ai
    plăcii respective. De ei să ascultați, pentru că prin precizarea
    avantajelor și dezavantajelor plăcii respective, persoana aceea dă
    dovada de o gândire matură. Și asta e exact ceea ce aveți nevoie în
    momentul ăsta.

    Urmează să alegem dintre candidați. La partea
    asta aveți mult de căutat și citit. Citiți review-uri pe net despre
    fiecare placă, analizați fiecare aspect legat de placa respectiva.
    Eventual faceți un sistem de notare personal pentru a fi mai ușor.
    Alegeți în funcție de nevoile dvs., nu în funcție de nevoile celui care
    recomandă placa sau cel care a scris review-ul despre ea. Asta pentru
    că tu o s-o folosești, nu altcineva. E puțin mai greu, dar o să vezi că
    nu e chiar imposibil. Sunt sigur că, dacă gândești totul cum trebuie,
    vei reuși să faci alegerea corectă.

    O facilitate interesantă
    este prezența condensatorilor solizi, în defavoarea celor clasici.
    Aceștia oferă o stabilitate mai mare a voltajelor și o durată de viată
    mai lungă plăcii (teoretic). Din păcate, aceștia sunt mai mult prezenți
    pe plăcile de bază mai scumpe, cele peste 180$. Însă, dacă prindeți
    astfel de condensatori pe placă, fiți siguri că, împreună cu un UPS și
    o sursă de calitate, voltajele obținute vor fi aproape de perfecțiune.
    Din asta rezultă o stabilitate excelentă, foarte necesară în cazul
    overclocking-ului.

    Listă de plăci de bază AM2 și LGA775 care merită luate în considerare:

    pana la 300 RON: Gigabyte GA-M61SME-S2, ABIT KN9, Gigabyte P35-S3L, ABIT AN52
    300 -> 400 RON: Gigabyte P35-DS3L, ASUS P5KC, Gigabyte P35-DS3, ABIT KN9 Ultra, MSI K9N SLI, ABIT IP35-E, DFI P965 Infinity
    400 -> 550 RON: DFI Infinity Blood Iron P35-T2RL, ABIT Fatal1ty AN9 32X, ABIT IP35, MSI P6N SLI Platinum, ASUS P5B Deluxe
    550+ RON: ABIT IP35 Pro, Gigabyte P35-DQ6, ASUS P5N32-E-SLI, eVGA nForce 680i SLI

    2). Procesorul.
    Este acea componentă de care depinde performanța generală a sistemului.
    Asigurați-vă că placa de bază și procesorul sunt compatibile. Atenție:
    compatibil nu înseamnă doar din punct de vedere al Socket-ului.
    Asigurați-vă că și chipset-ul plăcii de bază suportă procesorul. Sau,
    dacă placa de bază suportă procesorul doar după un update de BIOS,
    atunci nu e nici o problemă, update-ul de BIOS nu e chiar filosofia
    planetei. Cei 2 producători majori de procesoare au în ofertă atât
    procesoare single-core, cât și dual-core (și mai nou quad-core). Este
    preferabila achizitionarea unui procesor dual-core, în special în cazul
    în care se lucrează cu aplicații optimizate pentru multithreading.
    Unele jocuri au început să fie optimizate pentru acest pararelism al
    execuției. Nu contează că procesorul are frecvența mai mică, tot se va
    observa o diferența, în special în cazul în care faceți mai multe
    lucruri deodată. De exemplu: download-ați un film, în timp ce scrieți
    un DVD cu jocuri, ascultați muzică și citiți știrile din clientul
    RSS... at the same time. În acest caz, avantajul dat de un procesor
    dual-core se va simți foarte bine, toate aceste aplicații rulând mult
    mai fluent, chiar dacă nu sunt optimizate pentru multicore.

    Greșela
    fatală care o fac cei mai mulți oameni cu cunoștințe mediocre despre
    computere este alegerea unui procesor în funcție de frecvența de lucru
    a acestuia. Ca să fie totul mai simplu, fiecare procesor este notat cu
    un “număr” (numiți-l cum vreți). Exemple de la AMD și Intel: Athlon64
    3000+, 3200+, 3500+, 3800+ si Core 2 Duo E6300, E6400, E6600, E6700.
    Astfel se pot compara procesoarele din aceeași generație foarte ușor
    între ele. Alegerea procesorului trebuie facută în funcție de
    performanța acestuia (în primul rând) și de capacitatea acestuia de
    overclocking (care e importantă în zilele noastre). Ca să vă demonstrez
    că frecvența nu e cea mai importantă: Core 2 Extreme QX6700 are
    frecvența de 2.66 GHz iar Pentium 670 are 3.8 GHz. În ciuda acestui
    fapt, Pentium 670 este cu mult mai slab decât Core 2 Extreme QX6700.
    Motivul pentru asta e că primul are o arhitectură cu mult mai bună
    decât al 2-lea.Performanța unui procesor este dată de formula P = F x
    IPC, unde P este performanța, F este frecvența de funcționare și IPC
    este numărul de instrucțiuni executate per ciclu de ceas (IPC =
    Instructions Per Clock). Acest IPC este influențat strict de către
    arhitectura procesorului. Cu cât e mai bine realizată și mai eficientă
    arhitectura, cu atât IPC-ul este mai mare, deci performanța va fi mai
    mare la frecvență mai mică. Sper că întelegeți că nu doar frecvența
    contează, ci și felul în care toate componentele CPU-ului sunt
    construite și puse la un loc.

    Este important să achiziționați un
    procesor cu performanțe cât mai mari, indiferent de genul de activități
    care se vor desfășura pe PC-ul respectiv. Este de preferat să ai
    destulă putere sub capotă, pentru că nu știi niciodată când vei avea
    nevoie de ea.

    Un alt aspect ce trebuie luat în considerare este
    potențialul de overclocking. Procesoarele care au potențial mare de
    overclocking pot fi aduse la un nivel de performanță superior fără
    cheltuieli suplimentare (cu excepția facturii de curent), dar cu
    riscurile aferente acestei metode de obținere a performanței în plus.

    Best-buy-uri:

    pana la 300 RON: E2140, E2160, E2180, A64 3500+, A64 X2 3600+, A64 X2 3800+, A64 X2 4200+
    300 -> 400 RON: A64 X2 4600+, A64 X2 5000+, E4300, E4400, E4500
    400 -> 550 RON: A64 X2 5600+
    550+ RON: E6550, E6750, A64 X2 6000+, Q6600, E6850

    3). RAM.
    Momentan piața memoriilor se pregătește de începutul migrării la DDR3.
    Acest lucru se desfășoară încet datorită scăderii raportului putere de
    procesare necesara / putere de procesare disponibilă. Deocamdată nu se
    recomandă achiziționarea memoriei DDR3, aceasta ne-aducând nici un
    avantaj vizibil asupra DDR2 din punctul de vedere al performanței. De
    asemenea, prețul și disponibilitatea nu ne încântă nici ele. DDR3 oferă
    doar o lățime de bandă mai mare, dar acest avantaj nu este exploatat
    nici pe jumate de procesoarele actuale. Cel mai probabil Wolfdale si
    Yorkfield vor fi primele care vor beneficia de această memorie. Însă,
    până atunci, va trebui sa rămânem cu bunul și bătrânul nostru DDR2.

    Cele
    mai recomandate modele în momentul de față sunt DDR2-800, preferabil la
    4-4-4. Mărcile care oferă astfel de memorii la prețuri foarte bune sunt
    A-Data, GeIL și Kingston. Recomand să cumparati 2 module de 1GB fiecare
    (preferabil dual-channel). Preferabil să le luați acum, cât timp sunt
    foarte ieftine.

    Din fericire, memoria nu mai este de ceva timp
    o barieră în atingerea unui overclock reușit. Modelele de acum oferă o
    viteză foarte mare la un preț aproape de nimic, deci veți reuși
    atingerea unor FSB-uri sau HTT-uri mai mult decât satisfăcătoare
    folosind chiar și memorie value. Ați putea încerca găsirea unor modele
    cu chip-uri bune (Micron D9, de exemplu) care ar putea ajuta la
    scăderea latențelor în caz că nu este necesară o creștere prea mare a
    frecvenței. Dar nu prea e necesar asta, pe platformele Intel nu se va
    simți nici o diferență semnificativă (poate nici măcar în bench-uri)
    iar la AMD K8 latența e oricum suficient de mică, controller-ul de memorie fiind integrat în procesor.

    Un
    ultim aspect care trebuie luat în considerare, dar pe care toată lumea
    îl uită, este faptul că, în cazul AMD K8, frecvența RAM-ului și
    frecvența procesorului sunt dependente una de cealaltă. Astfel se pot
    evita situațiile mai neplăcute în care procesorul sau RAM-ul sunt
    subtactate. Haideți să detaliez acest aspect pentru că este foarte
    important. Cel mai bun exemplu care-mi vine în minte este apariția
    procesoarelor AMD pe Socket AM2. O particularitate a controllerului de
    memorie din procesoarele AMD este dată de necesitatea folosirii unui
    divizor pentru adaptarea frecvenței memoriei la frecvența procesorului.
    În cazul DDR400 lucrurile erau simple deoarece toate procesoarele pe
    Socket 939 aveau frecvența multiplu de 200MHz, deci divizorul de
    memorie a fost ales întotdeauna corect de catre controller-ul de
    memorie.La memoriile DDR2 apar probleme, nu toate procesoarele aveau
    frecvența de funcționare ca multiplu de 266 (în cazul DDR2-533), 333
    (în cazul DDR2-667) sau 400MHz (în cazul DDR2-800). Exemplu concret: Să
    luăm procesorul AMD Athlon64 X2 4200+ AM2 (2.2GHz) și niște memorii
    DDR2-800. Dacă divizorul ar lua valoarea 5, atunci memoria ar lucra la
    DDR2- 880. Această frecvență nu respectă standardul JEDEC. În cazul
    acesta controller-ul de memorie îi va da divizorului valori tot mai
    mari până când ajunge la frecvența cât mai apropiată de specificațiile
    memoriei (în cazul nostru ajunge la 6), iar acum memoria lucrează la
    DDR2-733. Nicicum nu e bine,
    de unde rezultă că combinația dintre
    acest procesor și RAM tactat la 800MHz nu este prea bună. Această
    situație apare cel mai des la procesoarele pe Socket AM2 care au
    multiplicatorul impar. La cele pare de obicei se potrivește. Ca să nu
    mai vorbim de RAM cu frecvența DDR2-533 sau DDR2-667, unde aproape nici
    o frecvență a unui procesor din actuala gamă AMD nu se potrivește cu
    frecvența acestor RAM-i. Puteți să faceți calculele înainte ca să fii
    absolut sigur. Să țineți cont de acest aspect, pentru că e chiar
    neplăcută o astfel de situație.

    Besy-buy-uri:

    - pana la
    300 RON: A-Data DDR2-800 1x1GB 5-5-5, A-Data Vitesta DDR2-800 Extreme
    2x512MB 4-4-4, GeIL Ultra DDR2-800 2x512MB 4-4-4, Kingston HyperX
    DDR2-800 1x1GB 4-4-4, Corsair TWIN2X1024-6400C4, A-Data Vitesta DDR2
    800+ Extreme 2GB, GeIL Ultra 2x1GB DDR2-800 4-4-4, Corsair
    TWIN2X2048-6400C4

    Modelele mai scumpe de 300 RON nu se prea
    merită, ele sunt destinate overclocking-ului de peste 75-80%. Iar acest
    overclock deja intră în altă categorie de sisteme, și anume cele
    destinate overclocking-ului.

    diana
    Moderator
    Moderator

    Female
    Number of posts : 118
    Age : 28
    Location : Romania
    Warnings: :
    0 / 1000 / 100

    Points : 46
    Registration date : 2008-01-01

    Re: Cum sa-ti construiesti un computer v1.0

    Post by diana on Thu Mar 06, 2008 1:05 am

    4). Placa video. Placa video
    este, de obicei, acea componentă de care depinde cel mai mult
    performanța în aplicații 3D. Este unul dintre cele mai dinamice
    sectoare de pe piață. Diferența dintre cea mai slabă placă video și cea
    mai puternică este ca de la cer la pamânt, așa că nu vă gândiți că este
    totuna ce veți cumpăra. De cele mai multe ori, asta e cea mai grea
    alegere de făcut într-o configurație. Alegerea plăcii video se va face
    în funcție de starea pieței (e un factor mai important decât pare) și
    buget.

    Primele pe listă ar trebui să fie best-buy-urile. Dacă
    sistemul va fi unul office, atunci o placă entry-level e mai mult decât
    suficientă. Dacă ești un casual gamer fară prea mari pretenții la
    capitolul gaming al PC-ului, dacă te mulțumește un framerate decent la
    detalii medii, atunci o placă video mainstream e cea mai potrivită
    pentru tine. De asemenea, o placă mainstream e recomandată dacă PC-ul
    va fi unul de tip Home Theather și dacă vor fi rulate multe filme în
    format HD pe el. Plăcile mainstream obțin cele mai bune rezultate la
    redarea acestor filme și de aceea sunt recomandate într-un sistem 100%
    multimedia. Plăcile video high-end sunt destinate entuziaștilor și
    celor care au pretenții ridicate în materie de gaming. Cu o astfel de
    placă nu ar trebui să aveți probleme la rularea oricărui joc la detalii
    mari/maxime cu AA/AF activate (exceptând Crysis, binenteles).

    Din
    nou trebuie să atrag atenția asupra a ceea ce contează la o placă
    video. Mulți consideră că cantitatea de memorie este cea care
    influențează performanțele unei plăci. O cantitate mare a memoriei
    video e necesară doar modelelor din clasa superioară a mainstream-ului
    și celor high-end. Asta pentru că o cantitate mare se face simțită la
    folosirea rezolutiilor mari și a anti-aliasing-ului (1280x1024 sau mai
    mult). Degeaba avem o 7600GS cu 512MB RAM dacă placa nu va folosi nici
    jumătate din RAM, tocmai pentru că ea nu va fi folosită la rezoluții
    mari în jocuri, pentru că oricum nu va oferi performanțe mulțumitoare,
    datorită limitării chipset-ului. Sper că am lămurit acest aspect odată
    pentru totdeauna și că nu vor mai fi probleme aici.

    Acum, că am
    terminat cu teoria, să trecem și la practică. Alegerea unei plăci video
    se va face aproximativ la fel ca a unei plăci de bază. Adică se aleg
    candidații în funcție de buget și se începe citirea review-urilor pe
    site-urile de specialitate și părerile posesorilor de pe forumurile de
    IT. Multe publicații fac teste cu modele care au chiar peste 10
    chipset-uri diferite. Cu clasamentul rezultat și cu lista de prețuri în
    față, veți putea face alegerea corectă. Vreau să atrag atenția asupra a
    trei aspecte:

    - Nu prea contează de la ce producător e placa,
    atâta vreme cât are specificații identice. Anumiți producători oferă
    modele supratactate din fabrică, dar cer bani în plus pentru asta. Și
    nu înțeleg de ce ar plăti cineva pentru performanța care o poate obține
    singur... și gratis. În rest, diferențele sunt la conținutul pachetului
    și la sticker-ul de pe placă (poate și la cooler, dar mai rar).
    Majoritatea folosesc același design pentru a menține costul de
    producție mic și pentru a maximiza profitul.
    - Nu vă uitați la
    specificații atunci când alegeți o placă, uitați-vă la performanță. Alb
    pe negru. Să vă dau un exemplu: dacă ne uităm la specificațiile unei
    plăci X2600XT, vom rămâne plăcut surprinși, specificațiile arată foarte
    bine pe hârtie. Dar, la acele specificații, placa ar trebui să ofere o
    performanță mult mai mare. Deci nu uitați: frames per second, nu MHz.
    -
    Majoritatea driverelor care sunt scoase la apariția unui model sau
    generație sunt optimizate pentru a scoate scoruri mari în benchmark-uri
    (3DMark în special). Astfel, placa respectivă va scoate un scor mare în
    benchmark-uri, dar scoruri mici cand este pusă față în față cu testul
    suprem: jocurile. Deci sfatul meu este să vă uitați la cadrele pe
    secundă scoase în jocuri, nu la miile de puncte din 3DMark.

    Best-buy-uri:

    până la 300 RON: Gigabyte Radeon 2400XT, PowerColor Radeon X1650 Pro 256M, Palit 8500GT 256M DDR3, Galaxy 8500GE 256M
    300 RON -> 400 RON: Palit 8600GT Sonic+, Gainward Golden Sample 8600GT, Leadtek WinFast PX8600 GT TDH
    400 -> 550 RON: PowerColor Radeon X1950Pro 256M, Sapphire Radeon X1950Pro, GeCube HD3850PG3 256MB
    550+
    RON: Sapphire Radeon HD 3850 256MB, GeCube HD3870XTG4 512 (HD3870
    512MB), PowerColor Radeon X1950XT 256, Gigabyte NX88T512H-B (8800GT
    512MB), Leadtek WinFast PX8800 GT TDH 512

    5). Harddisk-ul.
    Aceasta este, acea componentă, care se alege de obicei doar în funcție
    de capacitatea de stocare pe care o are. E exact ca la plăci video, RAM
    și procesoare: o mentalitate greșită. Carcacteristicile de care trebuie
    să se țină cont sunt performanța (timp de acces și rate de transfer),
    fiabilitatea (temperatura la care ajunge și durata medie de viață) și
    capacitatea de stocare. Să le luam pe rând:

    - Timpul de acces
    mic se simte cel mai bine la lucrul cu fișiere mici (melodii, documente
    etc.). Astfel, datele sunt accesate mai rapid. Rata de transfer e de
    obicei acea caracteristică care se observă cel mai ușor și care e cea
    mai importantă caracteristică a performanței. Cu cât e mai mare, cu
    atât e mai utilă la transferul fișierelor de mari dimensiuni și la
    prelucrarea lor (editări video/audio, rip-uri etc.). Performanța unui
    hdd este influențată și de numărul platanelor și densitatea lor,
    interfața de conectare, controller-ul de pe placa de bază etc. Asta
    înseamnă că un hdd se va comporta diferit pe o placă de bază diferită.
    -
    Temperatura la care ajunge un hdd e importantă pentru că influențeaza
    durata lui de viață. Este recomandată folosirea unui cooler în fața
    carcasei.
    - Capacitatea unui hdd trebuie să fie preferabil cât mai
    mare. Minimul în ziua de astăzi e aproximativ 160-200GB. Experiența
    ne-a învățat pe noi, ăștia mai vechi, cât de repede și ușor se poate
    umple un hdd. Așa că nu vă gândiți că hdd-ul respectiv e prea mare, că
    nu e așa. Dacă înainte aveați un hdd de 80GB, și vă luați unul de 250GB
    o să ziceți că nu o să folosiți niciodată atât de mult, că doar v-ați
    descurcat și cu 80. De fapt, o să fiți surprinși să aflați că peste cel
    mult 6 luni, nu o să vă ajungă 250GB. Așa că luați cât mai mare, nu vă
    zgârciți.

    O întrebare frecventă care apare este "RAID sau fără
    RAID ?". Răspunsul este în funcție de fiecare persoană și nevoile ei.
    Un utilizator obișnuit nu are nevoie de avantajele date de folosirea
    unei matrici. RAID 0 o să vă dea viteză mai mare, dar inutilă, că doar
    nu transferați toată ziua date de pe o partiție pe alta sau de pe un
    hdd pe altul. Se recomandă folosirea unei matrici RAID 0 de cei care
    lucrează mult cu cantitate mare de date, și anume la grafica 3D,
    editări video, randări complexe, editări audio etc. Avantajele lui RAID
    0 se mai văd în multitasking, dacă te uiți la un film în timp ce
    copiezi ceva, atunci va merge ceva mai bine (procesor dual-core
    recomandat, binențeles). RAID 1 o să vă dea o securitate mai mare a
    datelor, dar un utilizator obisnuit nu are date chiar atât de
    importante încât să fie nevoit să apeleze la astfel de metode de
    securizare. Dacă aveți date importante pe hdd pe care nu doriți să le
    pierdeți, atunci stocați-le pe medii optice (sau pe alte medii de
    stocare) și gata.

    Concluzia la întrebarea de mai sus este că nu veți duce lipsa RAID-ului dacă nu îl veți avea.

    Pe
    piața harddisk-urilor nu există prea multă concurență. Asta pentru că
    nu sunt prea mulți producători. Practic, cei mai importanți producători
    de HDD-uri pentru desktop sunt Samsung, Hitachi, WD și Seagate (Maxtor
    e parte din Seagate, de aceea nu e în listă). Datorită acestui fapt,
    gama de produse de unde se poate alege e ceva mai mică decât la alte
    părți ale PC-ului.

    Best-buy-uri:

    până la 300 RON:
    WD1600AAJS, Samsung HD161HJ, Samsung HD200HJ, Samsung SP2504C, Samsung
    HD251KJ, WD2500AAKS, WD3200AAKS, Samsung HD321KJ, WD4000AAKS, Samsung
    HD403LJ
    300 -> 400 RON: WD Raptor 36GB (WD360ADFD), Samsung HD501LJ, WD5000AAKS, Seagate ST3500320NS (500GB SATA II 32M)
    400 -> 550 RON: WD Raptor 74GB (WD740ADFD), Hitachi 500GB SATA II
    550+
    RON: WD7500AAKS, Samsung HD753LJ, WD Raptor 150GB (WD1500ADFD), Samsung
    HD1003UJ (1TB), Seagate ST31000340AS (1TB SATA II 32M)

    6). Sursa.
    Sursa este una dintre cele mai importante componente din tot sistemul.
    Ea asigură alimentarea cu curent a tuturor componentelor. Importanța ei
    este crucială, dar cei mai mulți dintre oameni nu-i dau atenție,
    considerând-o mai degrabă un accesoriu. Tocmai de aceea sursele din
    cele mai multe dintre sistemele de la noi din țară sunt noname. Ok,
    deci ce căutăm la o sursă ? Păi în primul și primul rând să fie
    compatibilă cu restul componentelor din sistem. Apoi trebuie ca
    variația voltajelor oferite de aceasta să fie mai mică de ±5% pentru
    liniile de 3.3V si 5V și mai mică de ±10% pentru linia de 12V. Asta în
    condiții de încărcare maximă. Cu cât sursa ne oferă voltaje mai bune,
    cu atât sistemul respectiv va fi mai stabil. Dacă e overclockat e și
    mai important. Al doilea lucru la care ne uităm este eficiența. Alegeți
    o sursă care are o eficiență cât mai mare. Cu cât e mai mare eficiența,
    cu atât crește silențiozitatea sursei, scade factura la curent și
    sistemul devine mai rece. Și, dacă tot vorbeam de silentiozitate,
    căutați o sursă cu ventilatoare cât mai mari (12cm sau mai mult),
    pentru că se știe că acestea au obiceiul de a fi silențioase datorită
    turației mici la care se învârt. Binențeles că contează și ca
    controllerul de turație al ventilatorului să fie bun pentru a obține
    acea silențiozitate. Binențeles și reputația sursei respective
    contează. Și la urmă, dar cel mai important este ca sursa să fie una
    brand. Tot ceea ce am zis eu mai sus este explicat mai detaliat aici de
    un om al naibii de priceput la așa ceva. Recomand să citiți respectivul
    post cu atenție.

    Best-buy-uri:
    100-150 RON: Spire/Speeze Jewel 380/420, Fortron BSII 350, Sirtec 370/430, Asus A-45GA, SevenTeam ST-420BKP
    150-200 RON: Antec EA 380, Fortron BSII 400, S-12 380, Antec BasiqPower BP-500P, Yesico SilentCool SC430-PS12 430W
    200-250
    RON: Corsair CMPSU-450VX, Fortron Blue Storm II 500, Sirtec
    HPC-500-A12S, Antec EarthWatts 430/500W, Antec TruePower Trio TP3-430,
    Seasonic S-12 380/430, SevenTeam ST-520PAF, Silverstone Element ST40EF,
    AKASA AKP040FG7 BKEUV
    250-300 RON: AKASA AKP040FG8 BKEUV 400W, Antec
    EarthWatts 500W, Antec NeoHE 430 430W, Antec TruePowerTrio 550-EC,
    Antec NeoHE 500, Nexus NX-8040 400W, SevenTeam ST-580/620PAF,
    Silverstone ELEMENT ST50EF+, Sirtec HPC-560-A12C
    >300 RON:
    Corsair HX 520W/620W, Fotron Epsilon 700W/800W, Sirtec HPC-620-A88S,
    Zalman ZM500-HP/ZM600-HP, Enermax EIN650AWT/EIN720AWT/EGX850EWL-DXX,
    Thermaltake ToughPower 650W/700W/750W, Seasonic
    M12-500/M12-600/M12-700/EnergyPlus 650W, SevenTeam
    ST-600EAD/ST-750EAD/ST-500EAZ/ST-600EAZ/ST-1000EAZ, AKASA PowerGreen
    AKP050FG8 500W/PowerPlus AKP550FH 550W/AKP650FH 650W

    diana
    Moderator
    Moderator

    Female
    Number of posts : 118
    Age : 28
    Location : Romania
    Warnings: :
    0 / 1000 / 100

    Points : 46
    Registration date : 2008-01-01

    Re: Cum sa-ti construiesti un computer v1.0

    Post by diana on Thu Mar 06, 2008 1:07 am

    7). Carcasa. Carcasa găzduiește
    (aproape) toate componentele computerului. Asta înseamnă că de carcasă
    depinde în mare parte impresia lăsată de sistem la prima vedere,
    răcirea componentelor și protejarea lor de factori externi dăunători
    (inclusiv pumnii).

    Din păcate nu i se acordă atâta atenție pe
    cât ar merita. Rezultatul: aproape niciodată nu o vedem pe lista cu
    cumpărături. Alegerea carcasei este ceva foarte subiectiv, gusturile
    cuiva și implicit, alegerea care o va face, nu pot fi contestate. Voi
    da totuși câteva sfaturi, pentru toată lumea: Alegerea trebuie făcuta
    în funcție de pretenții și necesități. Adică unii oameni preferă o
    răcire foarte bună, alții preferă silențiozitate ridicată, pentru alții
    aspectul și designul sunt cele mai importante și pentru unii contează
    cel mai mult construcția interioară. Din nou contează mult echilibrul
    între caracteristici. Deci nu luați o carcasa cu răcire 0 doar pentru
    ca sistemul să fie dead-silent. Concentrați-vă pe ce e mai important,
    dar nu neglijați celelalte aspecte. De exemplu: e foarte grav dacă nu
    se insistă pe răcire în cazul în care se merge pe componente mari
    consumatoare de curent și generatoare de căldură (cum ar fi plăci video
    high-end, procesoare overclock-ate, hdd-uri cu platane care se învârt
    la 10.000 de rpm, etc.), răcirea acestor componente e crucială dacă
    vreți să supraviețuiască până la upgrade.

    Alte aspecte care
    contează la o carcasă: dimensiune, dimensiunea și numărul
    ventilatoarelor acceptate (preferabil cât mai multe de 120mm),
    air-duct-uri, filtre de praf, panou placă de bază detașabil, material /
    materiale construcție, porturi frontale, greutate, noise damping,
    sistemul de prindere al plăcilor de extensie, folosirea de șuruburi
    speciale pentru a reduce zgomotul și / sau vibratiile emise de
    componente (în special hdd-uri). And last but not least: prețul. Cred
    că pentru noi, românii, asta e cel mai important. De obicei, prețul
    carcasei ar trebui să fie maxim între 10 și 15 de procente din prețul
    total al sistemului. Deci, pentru un sistem de 3500RON, carcasa trebuie
    să aibă prețul maxim
    cuprins între 350 și 500 RON. Binențeles, există și excepții: cei care
    pun mare accent pe aspectul sistemului s-ar putea să aloce o sumă mai
    mare pentru carcasă.

    Bestbuy-uri:

    pana la 150 RON: (in segmentul asta de pret puteti lua orice bucata de tabla care o puteti gasi)
    150
    -> 300 RON: AKASA AK-ZEN-01 BK, Antec NSK4000, Antec SLK3000B (asta
    daca o mai gasiti pe undeva), APlus XClio 2, Antec NSK6000, Recom
    Zenith, Nexus Caterpillar, Thermaltake Soprano
    300 -> 450 RON: Antec SOLO, Antec Nine Hundred, APlus CS Twin Engine
    peste 450 RON: Antec P182, Thermaltake Shark, Antec P190

    Cool. Monitorul.
    Atunci când ne construim un computer relativ puternic pentru jocuri, o
    să avem componente puternice care vor permite rularea jocurilor sau a
    aplicațiilor la o calitate a imaginii bună. Însă, degeaba placa video
    transmite ca semnal o imagine excelentă calitativ dacă, atunci când
    ajunge în monitor, ea se strică și ajunge la ochi ca un fel de plăcintă
    prost colorata și ilizibilă. Monitorul e printre puținele componente
    ale unui calculator cu care interacționăm. Proasta calitate a imaginii
    monitorului duce la o interacțiune foarte neplăcută cu PC-ul și astfel
    se creează disconfortul utilizării respectivului PC. Suntem
    aici pentru a preveni astfel de situații. Keep reading...

    Componentele
    unui calculator se împart în două categorii: interacționabile și
    neinteracționabile. Componentele cu care interacționăm zi-de-zi sunt
    monitorul, perifericele (tastatură, mouse, boxe, webcam etc.) și
    carcasa. Cele cu care nu interacționăm direct sunt restul (placa de
    baza, hdd, procesor etc.).

    Fiecare om este diferit de
    ceilalți, nu există doi oameni la fel. Asta înseamnă că, dacă luăm doi
    oameni diferiți, sunt 100% șanse ca aceștia să aibă preferințe
    diferite, ca simțurile lor să fie sensibile la alți factori. Dar mai
    mult decât orice: sunt 100% șanse ca ei să aibă păreri total diferite
    despre cum ar trebui să interacționeze omul cu PC-ul și cum ar trebui
    să arate sau să aibă funcționalitatea o anumită componentă.

    Tocmai
    de aceea, alegerea componentelor din gama celor cu care interacționăm
    este o alegere 100% subiectivă, spre deosebire de restul componentelor,
    a căror calitate/performanță e scrisă negru pe alb și nu poate fi
    schimbată de părerea cuiva. De aceea suntem subiectivi atunci când
    alegem sau vorbim despre un monitor, carcasă sau perifericele PC-ului.

    Mai
    întâi vreau să recomand să nu includeți nici un monitor CRT pe lista cu
    candidați, ci doar monitoare LCD (CRT-urile sunt recomandate doar la
    prelucrari grafice). LCD-urile cu matrice TN nu au calitatea imaginii
    la fel de ridicată ca a unui CRT. Însă acest dezavantaj nu este de fapt
    un dezavantaj atât de mare, calitatea imaginii la un TN fiind mai mult
    decât suficientă pentru activitățile de fiecare zi (incluzând lucrul cu
    documente, jocuri, filme, Internet etc.). LCD-urile cu matrice MVA sau
    PVA au o calitate a imaginii superioară, precum și unghiuri de
    vizibilitate mai mari. Însă prețul acestora e mai mare decât la cele cu
    matrice TN, acesta fiind motivul pentru care TN-urile au invadat piața.


    Dar avantajele nu pot fi trecute cu vederea: un monitor LCD
    consumă mult mai putin decât unul CRT la aceeași dimensiune a
    ecranului, este cu mult mai mic și ocupă mai puțin spațiu, are un
    design elegant și modern și, nu în ultimul rând, nivelul radiațiilor
    este cu mult mai mic decât la CRT-uri (pana la 10 (!) ori), astfel
    protejându-vă ochii și sănătatea.

    Pentru început se procedează
    ca la toate celelalte componente, și anume se creeaza o listă cu
    posibili candidați în funcție de buget. Apoi se va trece la citirea
    câtorva review-uri pe Internet. Însă asta se va face doar orientativ și
    pentru a face primul val de eliminări de pe listă (adică modelele care
    NU AU NICI O ȘANSĂ să fie cumpărate). Urmează un pas mai important, și
    anume căutarea de păreri ale posesorilor pe forumuri etc. Un posesor
    poate fi, de asemenea, subiectiv, dar măcar îți dă o mai bună părere
    decât un review făcut pentru a favoriza o anumită marcă/model.

    Următorul
    pas este să mergi la magazin(e) sau la prieteni/cunoștințe (care au
    respectivul(ele) model(e)) și să îl vezi personal. Este foarte
    importantă asta, pentru că monitorul trebuie să fie pe placul tău, nu
    pe al altuia. Uită-te la design, culori, contrast, luminozitate,
    eventual și dotări.

    Problema cea mai frecventă, dar și cea mai
    urâtă, este problema pixelilor morți. E o problema destul de
    supărătoare dacă e prezentă. Fiecare producător are propria politica de
    schimbare a monitorului în cazul unor (sub)pixeli morți. Mai multe
    detalii despre pixelii și subpixelii morți și despre politica fiecărui
    producator cu privire la aceștia o puteți găsi aici. Nu știu cât sunt
    de actualitate acele informații, dar e un bun punct de plecare pentru a
    vă face o idee.

    Un ultim aspect pe care aș vrea să-l acopăr sunt
    specificațiile. În nici un caz nu trebuie ales un monitor după
    specificații. Timpul de răspuns este, de obicei, irelevant. Asta pentru
    că ochiul uman nu percepe (teoretic) diferența între două valori sub
    40ms. Practic, sunt oameni care percep diferența. Dar, cum majoritatea
    timpilor de răspuns întâlniți la monitoarele actuale sunt sub 12ms,
    diferența este total irelevantă.
    Unii producători măsoară timpul de
    răspuns B2W (Black To White) în timp ce alții îl măsoară între două
    nuanțe de gri diferite: G2G (Gray to Gray). De multe ori nu se
    specifică care metodă de măsurare a fost folosită, deci din nou putem
    avea o situație când două monitoare nu se pot compara corect.

    Aveți în vedere toate aceste aspecte când vă faceți lista cu potențialele monitoare.

    Pentru
    ca Conrad_QS a facut un ghid absolut superb despre achizitionarea unui
    monitor LCD, va sugerez sa-l cititi si pe acesta pentru acoperirea
    tuturor aspectelor posibile cand vine vorba de asa ceva. Link: http://www.xtrempc.ro/forum/viewtopic.php?f=75&t=66988

    9). Magazinele. Acum, că ne-am hotărât ce o să luăm, trebuie să ne gândim și de unde luăm.

    Primul
    pas este să găsim magazinele care comercializează respectivul produs.
    Putem face asta intrând pe price.ro sau pe compari.ro și căutarea
    produsului respectiv. Secretul este combinarea perfectă între calitatea
    serviciilor oferite de respectivul magazin și prețul componentei
    respective. Nu o să cumperi de la magazinul care are cel mai mic preț
    dacă acel magazin e recunoscut pentru proasta calitate a serviciilor
    (în special cele de garanție). Câteva exemple de magazine mai
    importante pe care e preferabil să le evitați: Emag, PCGarage, UltraPro
    Computers, Depozitul de Calculatoare /*\. Magazinele de la care nu cred
    că o sa regretați dacă luați de acolo: ITDirect, PC-Coolers, Senorg,
    ShopIT si Intend. Nu exclud să existe și alte magazine bune, dar la
    astea am confirmarea (persoanală sau nu) că sunt în regulă.

    Personal
    sunt un susținător al cumpărării online, taxele de transport fiind cu
    mult mai mici decât dacă te-ai deplasa personal până acolo (în caz că
    magazinul nu are reprezentant în orașul tău).

    /*\
    = Dacă vreunul dintre reprezentanții acestor magazine au ceva împotrivă
    pentru că le-am menționat numele acolo și că le-am făcut publicititate
    negativă, atunci le recomand să-mi dea un PM și le spun eu clar de ce
    sunt pe lista aceasta. De asemenea, vreau să le amintesc că și-au săpat
    singuri groapa, neștiind să-și mulțumească clienții. Ar cam fi timpul
    să vă treziți și voi și să înțelegeți că nu astea sunt serviciile care
    trebuie oferite în UE... în 2007. Vă mulțumesc pentru înțelegere și
    scuze pentru offtopic.

    10). Configurații.
    Pentru cei care sunt nehotărâți ce să cumpere, am creat câteva
    configurații în diferite categorii de preț. Configurațiile se vor a fi
    unele obișnuite, pentru viața de zi cu zi. Sunt sigur că veți fi
    mulțumiți de sistem în cazul în care luați unul dintre cele următoare.
    Sistemele vor fi configurate fără periferice, monitor etc, doar carcasa
    și componentele din ea.

    PS: Prețurile sunt cele disponibile pe
    site-urile magazinelor ShopIT și MediaDot la data de 19 decembrie 2007.
    Datorită faptului că prețurile se schimbă foarte des, nu sunt
    responsabil dacă, la achiziționarea acestor configurații, veți constata
    că prețurile specificate aici nu corespund celor reale. Vă sugerez să
    verificați prețul fiecărei configurații pe site înainte să vă deplasați
    la magazin pentru achiziție. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

    Buget: 1500 RON

    Placa de baza: ABIT AN52
    Procesor: AMD Athlon64 X2 4200+ Windsor
    RAM: A-Data Vitesta DDR2 800+ Extreme 1GB Dual Kit
    Placa video: Leadtek WinFast PX8600 GT TDH
    HDD: Samsung HD250HJ
    Sursa: Sirtec HPC-430-P12S
    Carcasa: Antec NSK4000
    DVD+/-R/RW: Samsung SH-S203N

    Buget: 2000 RON

    Placa de baza: Gigabyte P35-DS3L
    Procesor: Intel Core 2 Duo E2180
    RAM: A-Data Vitesta DDR2 800+ Extreme 2GB Dual Kit
    Placa video: GeCube HD3850PG3 256 (HD 3850, 256MB)
    HDD: Western Digital WD3200AAKS
    Sursa: Fotron BlueStorm II 400W
    Carcasa: Antec NSK6000
    DVD+/- R/RW: Samsung SH-S203N

    Buget: 2500 RON

    Placa de baza: Gigabyte P35-DS3
    Procesor: Intel Core 2 Duo E4400
    RAM: A-Data Vitesta DDR2 800+ Extreme 2GB Dual Kit
    Placa video: GeCube HD3850PG3 256 (HD 3850, 256MB)
    HDD: 2 x Samsung HD321KJ
    Sursa: Corsair CMPSU-450VX
    Carcasa: APlus XClio 2
    DVD+/- R/RW: Samsung SH-S203N

    Buget: 3000 RON

    Placa de baza: Gigabyte P35-DS3R
    Procesor: Intel Core 2 Duo E6550
    RAM: GeIL Ultra 2x1GB DC DDR2-800 4-4-4
    Placa video: GIGABYTE NX88T512H-B (8800GT)
    HDD: 2 x Samsung HD403LJ
    Sursa: Fotron BlueStorm II 500W
    Carcasa: APlus XClio 2
    DVD+/- R/RW: Samsung SH-S203N
    Cooler: Scythe Andy Sammurai Master

    Buget: 3500 RON

    Placa de baza: DFI Infinity Blood Iron P35-T2RL
    Procesor: Intel Core 2 Duo E6750
    RAM: A-Data Vitesta DDR2-800+ Extreme 2GB Dual Kit
    Placa video: Gigabyte NX88S512H-B (G92GTS)
    HDD: 2 x Western Digital WD3200AAKS
    Sursa: Corsair CMPSU-550VX
    Carcasa: Recom Zenith
    DVD +/- R/RW: Samsung SH-S203N
    Cooler: Scythe Andy Sammurai Master

    Buget: 4500 RON

    Placa de baza: DFI Infinity Blood Iron P35-T2RL
    Procesor: Intel Core 2 Quad Q6600
    RAM: Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX
    Placa video: Gigabyte NX88S512H-B (G92GTS)
    HDD: 2 x Western Digital WD5000AAKS
    Sursa: Corsair CMPSU-550VX
    Carcasa: Thermaltake Shark
    DVD +/- R/RW: Samsung SH-S203N
    Cooler: Zalman CNPS9700LED

    diana
    Moderator
    Moderator

    Female
    Number of posts : 118
    Age : 28
    Location : Romania
    Warnings: :
    0 / 1000 / 100

    Points : 46
    Registration date : 2008-01-01

    Re: Cum sa-ti construiesti un computer v1.0

    Post by diana on Thu Mar 06, 2008 1:08 am

    Asamblarea

    Pentru cei
    mai mulți dintre voi, asamblarea unui PC este ceva atât de comun și de
    ușor de făcut ca legatul șireturilor sau simplul clic al unui mouse.
    Totuși, acest tutorial este pentru cei care nu prea știu să facă o
    configurație. Și îmi pot imagina că cei mai mulți dintre aceștia știu
    să asambleze un PC. Totuși, vor găsi multe sfaturi și tip-uri pe care
    cu siguranță nu le știau. Credeți-mă că cunosc faptul că voi știți deja
    și în somn lucrurile astea. Dar vroiam să fie clarificate de la cap la
    coada odată pentru totdeauna.

    Alegerea Socket-ului, citirea de
    review-uri, sfaturi, alegerea magazinului de unde să cumperi
    componentele și cumpărarea lor efectivă. Toate astea ar trebui să
    dureze cel puțin 2 zile, dar ajung să dureze 2 sau chiar 3 săptămâni.
    În momentul în care ai toate cutiile cu componente puse gramadă în
    vreun colț al casei, ești absolut nerăbdător să asamblezi PC-ul și să
    vezi ce e de capul lui. Asamblarea nu ar trebui să dureze mai mult de 2
    ore, chiar și pentru cei mai neexperimentați dintre oameni. De obicei,
    citirea acestui tutorial durează mai mult decât punerea tuturor
    componentelor cap-la-cap.

    În unele locuri am scris în paranteză
    "(poza x)" unde x ia o valoare anume. Dați clic pentru a vedea poza
    respectivă. Recomand începătorilor să citească această secțiune cu
    pozele în față.

    Cele mai neplăcute probleme care pot apărea
    sunt: descărcarea de energie electrostatică, căderea componentelor pe
    jos, strângerea prea puternică a șuruburilor și zgârierea PCB-urilor și
    a circuitelor de pe acestea. Tocmai de aceea, pentru a preveni astfel
    de incidente neplăcute, e bine să vă luați niște măsuri de precauție:

    împotriva
    energiei electrostatice se poate acționa foarte simplu chiar: atingeți
    din când în când un conducător de electricitate care e conectat la sol.
    Astfel veți descărca energia electrostatică din corp. Trebuie să faceți
    asta cu atât mai des cu cât mediul în care lucrați este mai uscat,
    pentru că acolo apare cel mai repede încărcarea cu astfel de energie.

    pentru
    a preveni căderea (și implicit deteriorarea sau distrugerea)
    componentelor de pe masa unde efectuați asamblarea trebuie avute în
    vedere următoarelele precauții: lucrați cât mai în centrul mesei iar
    masa să fie preferabil nu foarte înaltă. De asemenea, cel mai
    recomandat este să lăsați componentele în ambalajul lor până în
    momentul în care trebuie montate.

    încercați pe cât posibil să
    găsiți un bun raport al strângerii șuruburilor. Nu este sub nici o
    formă recomandat să strângeți șuruburile excesiv, asta putând cauza
    ruperea PCB-ului și / sau deteriorarea celorlalte componente. Am
    întâlnit mulți oameni care strângeau cu mare forță șuruburile, în
    special la HDD-uri și la unitățile optice. Niciodata nu am înțeles de
    ce, doar nu cad de acolo singure. Un șurub trebuie strâns doar atât cât
    să nu permită miscarea componentei respective în mai multe poziții.

    umblați
    cu șurubelnita foarte atent pentru a nu zgâria PCB-ul sau alte
    componente. E nevoie de doar puțină neatenție pentru a rupe un
    condensator, a zgâria un circuit sau a disloca un slot de extensie.
    Foarte mare atenție să aveți. Concentrați-vă pe asamblare și nu vă
    gândiți la floricelele de primăvară sau cât de bine miroase mâncarea
    care e tocmai preparată în bucătărie.

    Să trecem la asamblarea fiecărei componente în parte:

    1). Placa de baza.
    Carcasa este dotată cu mai multe găuri decât necesar. Asta pentru a
    suporta cât mai multe formate. Primul pas este de a identifica găurile
    pentru șuruburi pe placa de bază și de a găsi corespondențele lor pe
    panoul carcasei, exact ca in poza de mai jos:



    Apoi trebuie (neapărat) montate distanțierele dintre placa de bază și panoul carcasei:


    Acest
    pas este absolut obligatoriu, pentru a păstra distanța între placa de
    baza și carcasă. Dacă nu se montează aceste distanțiere, șansele unui
    scurt-circuit cresc până aproape de 100%.

    Urmează îndepărtarea
    panoului porturilor care vine odată cu carcasa și montarea celui din
    pachetul plăcii de bază. Asta pentru că majoritatea plăcilor de bază
    folosesc
    un format și o aranjare proprie a porturilor. Asigurați-vă că panoul
    respectiv este bine montat, altfel veți putea cu greu monta placa de
    bază. Acesta arata asa:


    Toate
    aceste panouri au mici tab-uri. Puteți să le lăsați atașate. Eu
    obișnuiesc să le rup jos, negăsindu-le vreo utilitate care să mă
    convingă să le las atașate.

    Urmează introducerea plăcii de bază
    în carcasă, punerea ei în poziția corectă și fixarea ei cu șuruburi.
    Din nou vreau să atrag atenția asupra faptului că șuruburile nu trebuie
    strânse excesiv, o simplă rupere a PCB-ului plăcii anuland garanția și
    vă alegeți cu o placă buna de bibelou sau de curățat zăpada.

    2). Procesorul.
    Odată montată placa de bază, putem să montăm și procesorul (în cazul în
    care coolerul procesorului are un sistem de prindere ceva mai special,
    recomand să montați mai întâi procesorul/coolerul și abia apoi placa de
    bază). Recomandarea mea este să nu desfaceți procesorul (și nici chiar
    cooler-ul) decât în momentul în care îl montați, asta pentru a preveni
    murdărirea lor cu praf sau alte reziduuri care ar putea intra în
    contact cu pasta termoconductoare și ar putea reduce eficiența
    transferului termic.

    a). Socket-uri AMD (939, AM2, A).
    Fiecare procesor are desenat un triunghi în unul din colțuri. Acesta
    trebuie montat în așa fel încât acest triunghi să fie aliniat cu
    triunghiul asemănător desenat pe Socket:


    Deschideti levierul, montați procesorul și închideți-l, exact ca in poza de mai jos:


    Procesorul
    nu trebuie sub nici o forma presat, pentru a nu îndoi pinii. Dacă
    îndoiți pinii: bye bye procesor și garanție, vă alegeți cu un breloc
    dual-core. Dacă e pus în poziția bună, ar trebui ca doar forța
    gravitației să fie de ajuns pentru a pătrunde corespunzator în Socket.

    b). Socket-uri LGA.
    Diferența între Socket-urile "normale" și cele LGA este faptul că pinii
    nu sunt pe procesor, ci pe Socket. Montarea se face la fel, doar cu
    diferența că, la Socket-urile LGA, mai trebuie ca procesorul să fie
    "închis" cu bucata aia amărâta de tablă:



    Nu cred că pune probleme cuiva, chiar și atunci când montează un procesor cu Socket LGA pentru prima oară.

    PS: Aveți grijă să nu îndoiți pinii la montarea plăcii de bază (în cazul în care o montați înaintea procesorului).

    3). Coolerul.
    Coolerele Box vin de obicei cu pasta preaplicată. Daca coolerul nu are
    pasta preaplicată, sau vreți să o puneți voi pe a voastră, sau orice
    alt scenariu care presupune aplicarea pastei de la 0, urmați pașii
    următori:

    - Puneti pasta pe procesor, de mărimea a ¾ a unei boabe de mazăre fiind de obicei de ajuns:


    Folosiți
    diferite unelte pentru a întinde pasta uniform pe toată suprafața
    heatspreader-ului. Puteți folosi o cartelă de plastic. Eu o întind cu
    degetul, după ce l-am învelit într-o bucată de pungă si pe care o
    întind la maxim. Am observat că, astfel, obțin cele mai bune rezultate.
    Dupa
    ce ați întins pasta, curățati marginile procesorului de orice exces
    care ar putea curge afară odată cu montarea radiatorului.
    Puneti
    radiatorul în poziția corectă și mișcați-l/apăsați-l pentru a se fixa
    bine pe talpa procesorului. Apoi prindeți cele două cleme corespunzător
    (dacă e
    vorba de un sistem AMD) sau prindeți piciorușele
    radiatorului două câte două în diagonală (în caz că e vorba de un
    sistem Intel).
    Atașați ventilatorul de radiator. Aici aveți voie să
    strângeți șuruburile o idee mai tare, dar nu chiar atât de tare încât
    să nu le mai puteți desface ulterior.
    Legați firul de alimentare a
    ventilatorului în mufa corespunzătoare plăcii de bază. Uitați-vă bine
    dacă e montată unde trebuie, am întâlnit multe cazuri unde au conectat
    ventilatorul de pe procesor într-o mufă unde scria clar "CHA_FAN" sau
    "SYS_FAN". Nu se întâmplă nimic rău, dar placa de bază va putea
    monitoriza corect turațiile în cazul acesta.

    În final ar trebui să arate asa:



    4). RAM-ul. RAM-ul e cel mai simplu de montat componentă. Modulele sunt construite în așa fel încât să intre doar într-o singură poziție.

    Deschideți clip-urile slotului.
    Poziționați modulul după cum am zis mai sus.
    Inserați modulul în slot, aplicând o presiune mai mare decât pare ca ar fi nevoie.
    Apăsați până când clip-urile se închid și blochează modulul în poziție.

    Dacă e kit dual-channel e necesară montarea modulelor în slot-uri de aceeași culoare, altfel dual-channel-ul nu va funcționa.

    Rezultatul ar trebui să arate ca în poza urmatoare:



    5). Placa video.
    Placa video se montează cu doar foarte puțin mai greu decât RAM-ul. Pur
    și simplu introduceți-o în slot-ul AGP sau PCI-Express și asigurați-vă
    că e bine inserată apăsând-o ușor:



    6). HDD + Unitate optica + Floppy. Toate 3 se montează asemănător. Introduceți componenta în bay-ul ei și fixați-o cu șuruburi sau cleme
    de prindere (în funcție de caz):


    7). Sursa.
    Pur și simplu introduceți-o în unitate (aveți grijă să nu loviți
    coolerul procesorului) cu orientarea corectă și prindeți-o în șuruburi.
    Cablurile (toate) urmează acum.

    Cool. Cablurile. Bun, avem toate componentele montate. Acum e vremea să conectăm cablurile, că altfel nimic nu va merge.

    -
    Mai intai conectam ATX-urile. Cele mai multe surse au în dotare un
    cablu ATX de 20 sau 24 pini și unul de 4 pini. Căutați pe placa de baza
    acești conectori (cel de 20 sau 24 pini se află de obicei langa
    conectorii PATA iar cel de 4 pini în colțul stânga-sus) și conectați
    cablurile corespunzător:




    - Urmeaza cablurile IDE și SATA la HDD-uri, unități optice și floppy-uri


    diana
    Moderator
    Moderator

    Female
    Number of posts : 118
    Age : 28
    Location : Romania
    Warnings: :
    0 / 1000 / 100

    Points : 46
    Registration date : 2008-01-01

    Re: Cum sa-ti construiesti un computer v1.0

    Post by diana on Thu Mar 06, 2008 1:10 am

    Apoi le conectăm la placa de bază în sloturile corespunzătoare. Nu ar
    trebui să fie greu, aceste cabluri sunt concepute pentru a intra într-o
    singură direcție în unități. Aveți grijă să nu le scoateți și să le
    introduceți de prea multe ori, pentru că se vor “lăsa”, adică
    contactele se vor „înmuia” si astfel nu vor mai face contact perfect.

    - Urmează să și alimentăm aceste unități folosind conectori SATA, Molex si FDD:




    NU
    conectați ambele alimentări la HDD. Doar una dintre ele, dupa pofta
    inimii. Alfel, vă alegeți cu o unealtă perfectă de a arunca dupa
    soacră, atunci când o merită (știți voi momentul...).

    - Who's next ? A, da: Conectorul PCI-Express. Pe acesta introduceți-l în conectorul plăcii video:



    Dacă placa video nu are nevoie de alimentare suplimentară, nu e nevoie să conectați nimic.

    -
    Urmează cablurile care conectează butoanele de Power, Reset și LED-uri.
    Sunt destul de multe. Tocmai de aceea, v-aș ruga să nu lăsați la vedere
    acele cabluri care nu
    sunt folosite. De asemenea, e recomandat să
    folosiți un singur LED care indica activitatea HDD-ului. Căutați pe
    placa de bază pinii la care veți conecta aceste cabluri. Ele se află în
    colțul dreapta-jos a plăcii de bază și sunt, de obicei, marcați cu
    diferite culori pentru o recunoaștere mai ușoară:


    Căutați
    în manualul plăcii de bază și veți găsi informații despre locul unde
    trebuie conectat fiecare cablu în funcție de culoare. Încercați să le
    conectați în poziția corectă (cu denumirea de pe conector orientată în
    jos). De obicei, nu se intampla nimic când nu le conectați în poziția
    corectă, doar că nu vor funcționa LED-urile.

    Eh, cam asta a fost cu asamblarea computer-ului.

    Și
    acum am ajuns la punctul culminant al configurării unui computer:
    pornirea pentru prima oară. Dacă ați montat totul corect și ați
    conectat toate cablurile cum trebuie, atunci la prima pornire sistemul
    ar trebui să boot-eze și să se plângă ca nu are un sistem de operare
    instalat. Recomand ca, dacă totul decurge normal la prima pornire, să
    intrați în BIOS și să faceți setările dorite (exclus overclocking-ul).

    Dacă
    însă sistemul nu se comportă normal atunci când încercați să-l porniți,
    treceți la capitolul următor pentru a încerca să rezolvați problema.

    Troubleshooting

    Voi
    încerca să dau câteva sfaturi pentru rezolvarea celor mai comune
    probleme care pot apărea la un computer. Dacă sfaturile următoare nu
    ajută la rezolvarea problemelor, atunci calculatorul are nevoie de
    investigații mai adânci, caz în care trebuie apelat la cineva cu
    cunoștințe avansate.

    1). “Am montat calculatorul, l-am băgat în priză și am apăsat pe buton, dar nu se întâmplă nimic”.

    verificați dacă cablurile de alimentare sunt conectate corect. Toate.
    verificați dacă priza e una funcțională
    sursa e pornită de la buton ?
    verificați
    de mai multe ori dacă memoria e instalată corect. Sunt multe plăci de
    bază care refuză categoric pornirea daca nu au memorie instalată sau
    dacă aceasta nu e instalată corect.
    deconectați harddisk-urile și unitățile optice de la sursă si încercați din nou
    asigurați-vă
    că calculatorul nu e încărcat electrostatic. Pentru asta, faceți în așa
    fel încât o parte metalică a acestuia să aibă contact cu solul pentru
    câteva secunde.
    verificati de mai multe ori dacă butonul de pornire
    de pe carcasă e funcțional. Dacă nu sunteți absolut sigur că
    funcționează, atunci puteti încerca să faceți contact între cei 2 pini
    de pe placa de baza pentru a încerca să o porniți. ATENȚIE: Contactul
    trebuie făcut cu grijă maximă întrucât, dacă atingeți și alți pini,
    există riscul unui scurtcircuit sau arderea plăcii de bază.

    2). “Computerul pornește dar beep-urile repetate de la speaker sunt tot ce se întâmplă”

    Plăcile
    de bază actuale scot beep-uri lungi și scurte în diferite configurații
    pentru a-ți da seama de unde vine problema. Ascultă-le cu atenție și
    uită-te în manualul plăcii de bază unde e foarte posibil să găsești ce
    înseamnă fiecare configurație de beep-uri. Daca nu le găsești în
    manual, atunci încearcă pe website-ul producătorului.
    Remontează
    memoria, procesorul și placa video cu atenție maximă întrucât problema
    poate veni de la imposibilitatea plăcii de bază de a detecta una dintre
    aceste componente.
    încearca cu altă memorie
    da un reset de BIOS
    verifică
    dacă ventilatorul coolerului procesorului e conectat corect. Unele
    plăci de baza fac foarte urât dacă detectează ca nu au ventilator pe
    procesor. De asemenea, daca chipset-ul plăcii de baza e răcit activ,
    atunci verifică ca și ventilatorul acestuia să fie conectat corect
    asigură-te că bateria BIOS-ului face contact cum trebuie
    deconectează
    orice componenta de care sistemul nu are nevoie neapărată pentru a
    funcționa (tot ce e conectat prin Firewire, SPDIF, webcam-uri,
    imprimante, placi audio, hdd-uri externe, tuner TV, conexiunea internet
    etc.). Daca cumva placa de bază are un controller SATA sau PATA care e
    third party, atunci deconectați hdd-ul sau unitatea optică care e
    conectat la acesta.

    3). “Computerul pornește normal, dar nu am imagine pe monitor”

    verifică dacă monitorul funcționează.
    verifică ca cablul de la placa video la monitor să fie conectat corect. Încearca cu alt cablu pentru a fi sigur.
    conectează cablul la alt conector al plăcii video.
    remontează placa video și asigură-te ca alimentarea suplimentară a acesteia să fie corect conectată
    dă un reset de BIOS
    în
    ultima instanță încearcă cu altă placă video și/sau alt monitor, dar
    asta numai daca la pornire speaker-ul face un beep conform căruia
    sistemul a pornit normal

    4). “Când încerc să instalez sistemul
    de operare am parte de o eroare conform căreia nu a fost detectat nici
    un harddisk în sistem. Dar acesta e detectat (corect) de BIOS, nu
    inteleg”

    Problema apare atunci când harddisk-ul și/sau unitatea
    optică sunt conectați printr-o interfață a cărei controller este unul
    third party, și nu unul integrat în chipset. Cel mai popular caz este
    cel al plăcilor de bază cu chipset Intel P965 care au controller SATA
    third party. Pentru a rezolva această problemă trebuie ca sistemul de
    operare să aibă acces la driverele SATA. Pentru asta puteți să
    download-ați de pe site-ul producătorului plăcii de bază driverele
    respective. Acestea puteți fie să le includeți în kit-ul de XP folosind
    programele Unatended Windows Creator sau nLite, fie puteți să le
    copiați pe o dischetă și să o introduceți în floppy înainte de
    începerea instalării sistemului de operare. Această operațiune trebuie
    făcuta folosind alt computer.

    5). “Am reușit montarea sistemului și instalarea Windows-ului, dar calculatorul se resetează foarte des”

    <>se presupune ca aveți Windows XP ca sistem de operare<>

    -
    Mergi la Start -> Control Panel -> System -> Advanced ->
    Settings (cel din grupul “Startup and Recovery”). Aici debifați
    opțiunea “Automatically restart”, selectați de mai jos opțiunea “Small
    memory dump” iar și mai jos scrieți urmatorul string:
    “%SystemRoot%\Minidump” (fără ghilimele).

    De acum, dacă
    sistemul se restarta datorită unui BSOD (Blue Screen of Death), va fi
    afișat BSOD-ul atunci când apare problema și sistemul nu se va restarta
    singur. Informațiile despre eroarea care a cauzat BSOD-ul vor fi scrise
    într-un fisier *.dmp care se va afla in X:/Windows/Minidump (unde X e
    litera partiției pe care e instalat OS-ul). Urmează pașii de aici
    pentru a-ți da seama de unde provine problema.

    Dacă, în ciuda urmării pasilor de mai sus, sistemul continuă să se restarteze fară a afișa un BSOD, atunci înseamnă că:

    a).
    E o problemă hardware. De obicei principalul vinovat e memoria. Aceasta
    fie e defectă, fie are o problema de (in)compatibilitate cu placa de
    bază. Mărește voltajul din BIOS cu o treaptă peste cel default.

    Daca
    asta nu rezolvă, atunci folosește programul MemTest pentru testarea
    memoriei (varianta DOS, nu cea care rulează din Windows). Lasă
    programul să ruleze cel puțin 2 sau 3 ore și vezi dacă dă vreo eroare.
    Dacă testul e trecut cu succes, atunci poți încerca ce scrie mai jos.

    b).
    Există niște setări în BIOS care cauzează instabilitate. În cazul ăsta
    asigură-te ca fiecare frecvență, multiplicator și voltaj să fie la
    valorile lor default.

    - Daca restarturile survin de cele mai
    multe ori atunci când sistemul e în full-load (vreun benchmark, joc,
    randare sau orice altceva ce stresează sistemul), atunci cel mai
    probabil componentele nu primesc destul curent de la sursă sau ai
    variații prea mari de tensiune în rețeaua electrică.

    încearcă mai întâi alimentarea sistemului folosind o altă sursă și un UPS.
    dacă sistemul e overclock-at, atunci readu-l la setările default.
    Verifică
    ca alimentarea suplimentară de la placa video (conectorul PCI-Express)
    și cea de la procesor (de obicei cablu ATX de 4 pini) să fie bine
    conectate.

    Cam astea sunt cele mai comune probleme și rezolvări
    care apar atunci când configurezi și asamblezi un sistem. După cum am
    precizat și mai sus: Dacă soluțiile sugerate nu rezolvă problema,
    atunci cel mai probabil una dintre componente e defectă sau e
    incompatibilă cu o altă componentă din sistem.

    Incheiere

    E
    prima oară când încerc ceva de mărimea asta. Sper că am reușit să ofer
    un arsenal puternic și de calitate de sfaturi pentru cei care sunt pe
    punctul de a-și cumpăra un nou PC, dar și pentru cei care vor să facă
    un upgrade la cel existent.

    Credite SoboLAN


    _________________

    Sponsored content

    Re: Cum sa-ti construiesti un computer v1.0

    Post by Sponsored content Today at 4:57 am


      Current date/time is Tue Dec 06, 2016 4:57 am